AGRICULTURA ORGÁNICA

Endoparásitos: normalmente son de huevos, larvas o pupas (moscas blancas: Eretmocerus mundus, minadores, polillas: Cotesia plutellae (pupas blancas), Pteromalus puparum y thrips: Ceranisus menes), a veces de adultos (pulgones, cochinillas, escalas, lapillas y coleópteros: Ichneumonidae). También normalmente los endoparásitos son pequeñas avispas. Los endoparásitos de orugas ponen varios huevos por oruga (Si parasitan los huevos pueden poner uno o varios en el interior): Aphidius sp. Los de pulgones, mosca blanca y minador ponen un solo huevo por pulgón o larva-pupa de mosca blanca o minador. Son menos frecuentes los ectoparásitos (Habrobracon hebetor: pone los huevos cerca de la oruga: Foto 1 y sus larvas la paralizan y viven sobre ella: Foto 2).

Muchos depredadores (ácaros: Typhlodromus pyri, chinches: Orius laevigatus, Podisus maculiventris, crisopas: Chrysoperla carnea, sírfidos: Syrphidae…) se pueden alimentar de polen. Recolectar polen y esparcirlo periódicamente por el follaje del cultivo cuando hay pocas presas (plagas) es una forma de mantenerlos vivos. El polen se recoge en primavera-verano y se esparce semanalmente en otoño-invierno (En zonas tropicales se esparce durante la estación seca y en invernadero todo el año). Se seca o deshidrata a la sombra a menos de 45° C y conserva envasado al vacío o en congelador en bolsitas selladas (una por cantidad de aplicación posterior).

Hay 2 tipos de larvas de mariquita, unas alargadas y peludas (Coccinella septempunctata) y otras que se parecen a la presa (Cryptolaemus sp.). Son grandes depredadores de pulgones (Harmonia axyridis, Hippodamia convergens), piojos (Lindorus lophanthae), cochinilla acanalada (Rodolia cardinalis), cochinilla de los cítricos (Cryptolaemus montrouzieri), arañas rojas (Stethorus punctillum)…

Los pulgones que han alojado endoparásitos adoptan una forma muy curiosa, como una cáscara hinchada y endurecida, que se llama momia (Toxoptera citricida).

Las orugas infectadas por bacterias (Bacillus thuringiensis Kurstaki) tienen un aspecto diferente al de las infectadas por virus (Virus de la Poliedrosis Nuclear).

Los ácaros auxiliares tienen forma de globo o pera (Euseius victoriensis) y son muy fáciles de distinguir de los ácaros plaga (Phytoseiulus persimilis: Los beneficiosos son los rojo brillante y los otros son arañas rojas).

Los nematodos auxiliares vierten bacterias que digieren la larva (parecido a las arañas) y se reproducen dentro de ella.

Las mudas normales de mosca blanca (sin parasitar) son de color blanco transparente. El orificio de salida de las parasitadas son 2 rajas en forma de cruz o de T (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum).

Las malezas donde se vean más enemigos naturales (auxiliares) no deben ser arrancadas (plantas refugio). A veces son auxiliares contra las propias malas hierbas (Scrobipalpa ocelatella: larva, adulto).

El extracto de margaritón (Tanacetum cinerariifolium y coccineum ≈ piretrinas (pelitre, coccineum tiene 5 veces menos) mata auxiliares ➔ aplicación dirigida a la plaga.

NOTA: Usar siempre agua sin cloro. Colar antes de pulverizar. Algunas partes hay que machacarlas (dientes de Ajo, bulbos de Cebolla, semillas de Col y similares y mostaza, flores y frutos de Cinamomo o paraíso sombrilla, frutos de Estramonio e Hinojo…). Cubrir significa llenar hasta sobrepasar la altura. Oscuro, a oscuras o a la sombra significa que se degrada a la luz (guardar tapado desde que se recolecta, secado a la sombra, tarro cubierto con papel de aluminio…, sin luz directa en todo el proceso…) y lo ideal es completa oscuridad de principio a fin. Agitando significa meneando en círculos y volteando suavemente (sin sacar burbujas). Exprimiendo bien significa que si no se prensa lo que queda, se pierde la mitad (sobre todo si era seco). La variabilidad temporal se debe a la temperatura: con más calor (sin excesos) se deja menos tiempo. A veces se diluyen para aplicarlas. Las aceitosas hay que mezclarlas con un dispersante (jabón de potasa…) o emulsionante (lecitina…). Quassia amara, neem, guindilla o chili, ajo y cítricos no se pueden usar durante la polinización. Aceites de semilla (sésamo, colza, ricino, girasol…) y aromáticas (ajenjo, tanaceto, tomillo, árbol de té, hinojo, clavo, citronela, hierbabuena, lavanda, salvia…) se pueden usar mientras no se rocíen las flores. El resto no hay problema mientras se apliquen al atardecer/anochecer.

Extracto: Mediante prensado, alambique (se suele apagar con la cantidad de volumen equivalente a la masa inicial, por ejemplo, para 1 kg de planta 1 l de destilación) o disolvente (tintura u oleato). FLOR DE MARGARITÓN: Recolectar 1 kg de flor fresca joven totalmente abierta (200 g seca, a la sombra o mejor en oscuridad total y que la temperatura no suba cerca de 50° C), mantener a oscuras desde este instante (que no dé la luz directa en ningún momento) hasta aplicar al atardecer o mejor anochecer, triturar (seca) o trocear muy fino (fresca), cubrir con 1 l de alcohol isopropílico o etanol (una vez disuelta que la temperatura sea inferior a 30° C), dejar hermético a oscuras 1-2 días agitando dos veces al día, filtrar exprimiendo bien, mezclar 10-20 g (ml o cc) de jabón de potasa con 5 g (ml o cc) de aceite de sésamo removiendo muy bien, añadirle al menos la mitad del agua total removiendo bien, añadir 10 (seca)-30 (fresca) g (ml o cc) del extracto mezclando bien, completar con agua hasta 1 l mezclando bien y aplicar inmediatamente. El extracto se puede conservar 1 mes (fresca)-½ año (seca) sin mezclar hermético a oscuras y fresco en un frasco de cristal lo más lleno posible (sin mucho aire/oxígeno encima). SEMILLA DE NEEM (≈ azadiractina): Recolectar los frutos totalmente amarillos, sumergir en agua 1 día, quitar la pulpa, secar las semillas a la sombra, extraer en frío en prensa de tornillo sin fin = aceite de neem (o romper su capa exterior y machacarlas bien, cubrir 250 g con 1 l de alcohol isopropílico o etanol ‐una vez disuelta que la temperatura sea inferior a 30° C‐, dejar hermético a oscuras 2 días agitando dos veces al día, filtrar exprimiendo bien), mezclar 5 (suelo)/10-20 (foliar) g (ml o cc) de jabón de potasa con un poco de agua removiendo bien e incorporarlo a al menos la mitad del agua total mezclando bien, añadirle 3-5 g (ml o cc) del extracto prensado o 10-30 g (ml o cc) del extracto alcohólico removiendo bien, completar con agua hasta 1 l mezclando bien y aplicar inmediatamente foliar y/o al suelo curativa o preventivamente al atardecer. El extracto se puede conservar 3 (prensado)-6 (alcohólico) meses sin mezclar hermético a oscuras y en frigorífico en un frasco de cristal lo más lleno posible (sin mucho aire/oxígeno encima). FRUTO DE HINOJO (anetol): Secar los frutos, triturar 100 g hasta el tamaño de la sal gruesa, destilar en alambique (½-1 l de agua hora y media a 2 horas) o meter en un tarro de cristal, añadir 400 g (ml o cc) de etanol, dejar hermético a oscuras y fresco 1-2 días agitando 1-2 veces al día, filtrar exprimiendo bien, mezclar 5-10 g (ml o cc) de jabón de potasa con un poco de agua removiendo bien e incorporarlo a al menos la mitad del agua total mezclando bien, añadirle 10-20 g (ml o cc) del extracto removiendo bien, completar con agua hasta 1 l mezclando bien y aplicar al atardecer cada 7-10 (preventivo) o 3-5 (curativo) días mojando haz y envés. El extracto se puede conservar ½ (alcohólico)-1 (destilado) año sin mezclar / decantado (la dosis luego será mucho menor) hermético a oscuras y fresco en un frasco de cristal lo más lleno posible (sin mucho aire/oxígeno encima). SEMILLA DE SÉSAMO, COLZA…: En frío en prensa de tornillo sin fin o machacar semillas secas hasta el tamaño de la arena gorda (no más fino), llenar ⅓ de un tarro de cristal, rocíar con un poco de etanol, dejar 1-2 horas cerrado, rellenar ⅔ con aceite de girasol, poner tapado sin cerrar a fuego muy lento al baño maría sin hervir (sobre paño o rejilla para conservas) 1-2 horas, filtrar exprimiendo bien, mezclar 5 (prensado)/20 (oleato) g (ml o cc) con 5-15 g (ml o cc) de jabón de potasa, remover muy bien, completar con agua hasta 1 l mezclando bien y aplicar al atardecer. El extracto se puede conservar 3 meses sin mezclar hermético a oscuras y fresco en un frasco de cristal lo más lleno posible (sin mucho aire/oxígeno encima). RALLADURA DE PIEL DE POMELO/NARANJA (limoneno): Raspar solo la parte coloreada de la piel y rellenar un tarro de cristal hasta arriba (o destilar en alambique con 2-5 g (ml o cc) de agua por gramo de peladura 1 hora a hora y media y decantar). Herbicida (no apto para agricultura ecológica): Cubrir con aceite de ricino, calentar sin hervir (sobre paño o rejilla para conservas) a fuego muy lento 2 horas (poner un plato de cerámica del revés por tapa y cubitos de hielo encima), filtrar exprimiendo bien, mezclar 5-15 (extracto destilado, sin decantar la dosis sería mucho mayor)/50-100 (oleato) g (ml o cc) con 20-40 g (ml o cc) de jabón de potasa removiendo muy bien, completar hasta 1 l con agua mezclando bien y aplicar a pleno sol del mediodía. "Aceite de naranja"/Antigarrapatas de pomelo: Cubrir con etanol, dejar hermético oscuro y fresco 1-2 días agitando 1-2 veces al día, filtrar exprimiendo bien, mezclar 10 g (ml o cc) de aceite de sésamo con 15 g (ml o cc) de jabón de potasa removiendo muy bien, añadirle 1-3 (extracto destilado, sin decantar la dosis sería mucho mayor)/5-10 (extracto alcohólico) g (ml o cc) del extracto removiendo muy bien, completar hasta 1 l con agua mezclando bien y aplicar al atardecer. El extracto se puede conservar ½ (alcohólico)-1 (destilado) año sin mezclar hermético a oscuras y fresco en un frasco de cristal lo más lleno posible (sin mucho aire/oxígeno encima). HOJA DE MENTA VERDE (carvona): Trocear fino, cubrir con etanol, dejar en tarro de cristal hermético oscuro y fresco 1-2 días agitando una vez al día, filtrar exprimiendo bien, impregnar trozos de madera porosa o corchos cortados por la mitad o esponjas, dejar evaporarse el alcohol 2-5 minutos, colocarlos debajo y entre los tubérculos y reimpregnarlos cada 3-4 semanas. El extracto se puede conservar ½ año hermético a oscuras y fresco. HOJA DE ÁRBOL DE TÉ (terpinen-4-ol): Trocear fino, cubrir con etanol, dejar en tarro de cristal hermético oscuro y fresco 1-2 días agitando una vez al día, filtrar exprimiendo bien, mezclar 10 g (ml o cc) de aceite de girasol con 5 g (ml o cc) de lecitina de soja removiendo muy bien, añadir 20 g (ml o cc) del extracto removiendo bien, completar con agua hasta 1 l mezclando muy bien y aplicar al atardecer mojando haz y envés. El extracto se puede conservar ½ año sin mezclar hermético a oscuras y fresco. FRUTO DE GUINDILLA O CHILI (capsaicina, como el de árbol de té solo que triturando el fruto muy fino o dejándolo 3 días más). BROTE FRESCO Y HOJA TIERNA DE TOMATERA (α‑tomatina, como el de árbol de té solo que añadiendo un poco de vinagre antes de trocear). HOJA Y TALLO DE CITRONELA (citronelal y geraniol): Trocear muy fino (nunca secar), cubrir con etanol, dejar en tarro de cristal hermético oscuro y fresco 2-3 días agitando una vez al día, filtrar exprimiendo bien, mezclar 10 g (ml o cc) de aceite de sésamo con 10 g (ml o cc) de jabón de potasa removiendo muy bien e incorporado a al menos la mitad del agua total mezclando bien, añadir 30 g (ml o cc) de extracto removiendo muy bien, completar con agua hasta 1 l mezclando bien y aplicar al atardecer mojando a alta presión tallos, haz y sobre todo envés y brotes tiernos. El extracto se puede conservar ½ año sin mezclar hermético a oscuras y fresco. HOJA Y FLOR DE TOMILLO (timol): Trocear (3-5 cm) 500 g y destilar en alambique (1,5 l de agua ¾ de hora a hora y ¼) o secar a la sombra, triturar (2-3 mm) 100 g, meter en un tarro de cristal, añadir 400 g (ml o cc) de etanol, dejar hermético a oscuras y fresco 1-2 días agitando 1-2 veces al día y filtrar exprimiendo bien, mezclar 5-10 g (ml o cc) de jabón de potasa con un poco de agua removiendo bien e incorporarlo a al menos la mitad del agua total mezclando bien, añadirle 10-20 g (ml o cc) del extracto removiendo bien, completar con agua hasta 1 l mezclando bien y aplicar al atardecer cada 10-15 (preventivo) o 4-7 (curativo) días mojando bien. El extracto se puede conservar ½ (alcohólico)-1 (destilado) año sin mezclar / decantado (la dosis luego será mucho menor) hermético a oscuras y fresco en un frasco de cristal lo más lleno posible (sin mucho aire/oxígeno encima). BOTÓN DE CLAVO (eugenol): Secar los botones a la sombra, machacarlos bien, rellenar un tarro de cristal hasta arriba, cubrir con etanol, dejar hermético oscuro y fresco 3-5 días agitando una vez al día, filtrar exprimiendo bien, mezclar 10 g (ml o cc) de aceite de girasol con 5 g (ml o cc) de lecitina de soja removiendo muy bien, añadir 20 g (ml o cc) del extracto removiendo bien, completar hasta 1 l con agua mezclando muy bien y aplicar sobre suelo desnudo y estructuras. El extracto se puede conservar 1 año sin mezclar hermético a oscuras y fresco en un frasco de cristal lo más lleno posible (sin mucho aire/oxígeno encima). BULBO DE AJO (Alcohol de ajo. Alicina o repelente: aliina): Pelar 50-100 g de dientes (1-2 cabezas), machacar muy bien, batir o licuar (sin recalentar en absoluto, a pulsos cortos) en muy poca agua (lo justo para cubrir), dejar ¼ de hora a oscuras, completar hasta ½ l con etanol (para repelente preventivo de larga duración se puede licuar directamente en alcohol obviando los primeros pasos), dejar en tarro de cristal hermético oscuro y fresco 3-4 días agitando una vez al día, filtrar y aplicar diluido 1/40 añadiendo 5 g (ml o cc) de jabón de potasa previamente disuelto en un poco de agua e incorporado removiendo bien a al menos la mitad del agua total / l bien mezclado al atardecer preventiva (cada 10 días) o curativamente (cada 3). Solo se puede conservar el repelente (3 meses hermético a oscuras). HOJA Y/O FLOR DE AJENJO (tujona): Machacar o trocear fino 100 (secas)-500 (frescas) g, cubrir con 500 g (ml o cc) de etanol, dejar hermético a oscuras y fresco 5 días agitando 1-2 veces al día, filtrar, mezclar 20 (secas)-35 (frescas) g (ml o cc) de extracto con 5 g (ml o cc) de lecitina de soja removiendo muy bien, completar con agua hasta 1 l mezclando bien y aplicar al atardecer. El extracto se puede conservar 1 mes (frescas)-½ año (secas) sin mezclar hermético a oscuras y fresco en un frasco de cristal.

Decocción: Dejar a remojo un día, hervir y dejar enfriar tapado. COLA DE CABALLO (ácido silícico y equisetonina, parte aérea): Cortar tallos verdes maduros y plumosos (fin de la primavera y todo el verano), trocear fino, remojar 1 día 20 (seco, a la sombra)-100 (fresco) g en 1 l de agua, calentar tapando en cuanto hierva, dejar hervir ½ hora, dejar enfriar sin destapar, filtrar exprimiendo bien, disolver 5 g (ml o cc) de jabón de potasa en un poco de agua, echarlo sobre la decocción removiendo muy bien, volver a completar hasta 1 l con agua mezclando bien y aplicar al atardecer preventivamente cada 10 días. RAMA DE SAUCE (salicina): Recolectar ramas jóvenes (flexibles, de 1 año), raspar para exponer la parte rosa, trocear fino (cilindros de 1-2 cm), remojar ½-1 día 100 g de raspaduras de corteza y cilindros de madera en 1 l de agua, calentar suavemente, tapar en cuanto hierva, dejar hervir ½ hora, dejar enfriar sin destapar hasta que se pueda manipular (15-60 minutos), filtrar exprimiendo bien, disolver 5 g (ml o cc) de jabón de potasa en un poco de agua, echarlo sobre la decocción removiendo muy bien, volver a completar hasta 1 l con agua mezclando bien y aplicar preventivamente al atardecer cada 2 semanas. RAMA DE QUASSIA (cuasina): Podar una rama de al menos 2 cm de grosor de un árbol de 4 años o más, pelar la corteza y trocearla fina y astillar la madera restante, remojar 1 día 100 g en 1 l de agua, calentar tapando en cuanto hierva, dejar hervir ½ hora, dejar enfriar sin destapar, filtrar exprimiendo bien, disolver 5 g (ml o cc) de jabón de potasa en un poco de agua, echarlo sobre la decocción removiendo muy bien, volver a completar hasta 1 l con agua mezclando bien y aplicar al atardecer preventiva (cada 10-15 días) o curativamente (cada 5-7). BULBO DE CEBOLLA (quercetina): Remojar 50 g de pieles secas exteriores 1 día en 1 l de agua, calentar tapando en cuanto hierva, dejar hervir ¼ de hora, dejar enfriar sin destapar, filtrar exprimiendo bien, disolver 5 g (ml o cc) de jabón de potasa en un poco de agua, echarlo sobre la decocción removiendo muy bien, volver a completar hasta 1 l con agua mezclando bien y aplicar al atardecer curativa (cada 3-4 días) o preventivamente (cada 10-15).

Infusión: Añadir agua hirviendo y dejar reposar tapado hasta un día. FLOR Y HOJA DE TANACETO (ácido clorogénico, tanacetina y taninos): Trocear fino 100 g de hojas y flores frescas, verter 1 l de agua hirviente, tapar inmediatamente, dejar hasta que se enfríe, filtrar exprimiendo bien, disolver 10 g (ml o cc) de jabón de potasa en un poco de agua, echarlo a la infusión removiendo muy bien, completar hasta 1 l con agua mezclando bien y aplicar al atardecer mojando tallos y haz y envés preventiva (cada 10-15 días) o curativamente (cada 5-7). HOJA DE HIERBABUENA (carvona): Trocear fino 100 g de hojas frescas, verter 1 l de agua hirviente, tapar inmediatamente, dejar hasta que se enfríe, filtrar exprimiendo bien, disolver 5 g (ml o cc) de jabón de potasa en un poco de agua, echarlo a la infusión removiendo muy bien, completar hasta 1 l con agua mezclando bien y aplicar al atardecer mojando haz y sobre todo envés preventiva (cada 10-15 días) o curativamente (cada 5-7).

Maceración: Dejar a remojo en un recipiente cerrado no metálico. BULBO DE AJO (alicina): Machacar muy bien 50 g (una cabeza) de dientes, remojar a la sombra 24 horas, filtrar exprimiendo bien, añadir 10 g (ml o cc) de jabón de potasa previamente disuelto en un poco de agua removiendo muy bien, completar hasta 1 l con agua mezclando bien y aplicar al atardecer desde diariamente hasta cada 10 días (mantenimiento). HOJA DE ALOE VERA (aloína): Batir o licuar sin recalentar 250 g (hoja preferiblemente de la base-baja, lavada, habiéndole quitado las espinas laterales y troceada) en ½ l de agua, remojar a la sombra 12 horas, filtrar exprimiendo bien, añadir 5-15 g (ml o cc) de jabón de potasa previamente disuelto en un poco de agua removiendo muy bien, completar hasta 1 l con agua mezclando bien y aplicar inmediatamente al atardecer curativa (cada 3-4 días durante 2 semanas) o preventivamente (cada 15 días). FLOR, FRUTO Y HOJA DE CINAMOMO O PARAÍSO SOMBRILLA (limonoides, no ingerir al manipular ni aplicar): Recolectar 100 g de frutos maduros (amarillos, se pueden usar secos) o de flores frescas o 250 g de hojas frescas, machacar y/o trocear muy fino, remojar a la sombra 1-2 días, filtrar exprimiendo bien, añadir 10 g (ml o cc) de jabón de potasa previamente disuelto en un poco de agua removiendo muy bien, completar hasta 1 l con agua mezclando bien y aplicar al atardecer. FRUTO DE ESTRAMONIO ☠️ (hiosciamina y escopolamina, usar guantes y es mortal por ingestión): Recolectar 50 g de frutos espinosos maduros, machacar muy bien, remojar a la sombra 1-2 días, filtrar exprimiendo bien, añadir 10 g (ml o cc) de jabón de potasa previamente disuelto en un poco de agua removiendo muy bien, completar hasta 1 l con agua mezclando bien y aplicar en perímetros de cultivos o almacenes, madrigueras… TALLO Y HOJA DE ORTIGA (acetilcolina, histamina y serotonina): Recolectar antes de florecer, trocear 20 g (secos, a la sombra)-100 g (frescos), trocear, remojar a la sombra 1 día, filtrar exprimiendo bien, añadir 10 g (ml o cc) de jabón de potasa previamente disuelto en un poco de agua removiendo muy bien, completar hasta 1 l con agua mezclando bien y aplicar al atardecer.

Purín en fermentación: Añadir agua y dejar al sol. TALLO Y HOJA DE ORTIGA: Recolectar antes de florecer, trocear 200 g (secos, a la sombra)-1 kg (frescos), meter en un recipiente no metálico, añadir 10 l de agua, tapar sin cerrar, dejar al sol hasta notar olor fuerte a hierba fermentada y burbujeo intenso removiendo muy bien 5 minutos cada día, filtrar y aplicar diluido 1/10 con 10 g (ml o cc) de jabón de potasa previamente disuelto en un poco de agua e incorporado removiendo a al menos la mitad del agua total / l bien mezclado inmediatamente al atardecer mojando haz y envés.

Purín fermentado: Ir añadiendo agua hasta que deja de sacar espuma, removiendo cada día, tapado no cerrado. El de ortiga es un gran abono.

Proteínas hidrolizadas: Disolver 200-300 g de dulce (melaza, azúcar moreno, miel, glucosa en polvo…) en 10 l de agua sin cloro ni cal, añadir ½ l de lactosuero y mezclar, añadir 1 kg de harina de soja o lentejas poco a poco removiendo para que no queden grumos grandes, tapar sin cerrar, dejar a la sombra 1-3 semanas removiendo diariamente los primeros días, filtrar cuando haya pasado el burbujeo, el olor a fermentación y la precipitación de sólidos en el fondo (claro olor a salsa de soja) y diluir 1/20-1/50 (riego), 1/50-1/100 (foliar) o 1/10-1/20 (atrayente. O sin diluir, en trampas). Aplicar cada 10-15 días durante el crecimiento verde o 3-7 como cebo junto con extracto de Quassia amara = decocción de rama de Quassia o espinosinas en periodos de ataque (en trampas, reponer cuando se seca o llena de insectos, cada 5-7).

Hormonas vegetales: Remojar 100 g de lentejas (o alubias, garbanzos… leguminosas, para obtener hormonas enraizantes para suelo o inmersión de esquejes) o maíz (o cebada, trigo… cereales, para obtener giberelinas para aplicación foliar) en 1 l de agua sin cloro ⅓-½ día, colar y guardar el agua (contiene hormonas) y mantener las semillas húmedas (enjuagando diariamente) y oscuras hasta que brotan 1-3 cm (los cereales con luz indirecta desde que germinan), licuarlas sin sobrecalentar en el líquido inicial, filtrar y aplicar pronto (aguanta 10 días en envase oscuro en frigorífico) diluido ⅒ en agua sin cloro. El líquido interior del aloe vera es un sellante con auxinas (hormonas de enraizamiento) y ácido salicílico (su activador).

Jabón de potasa: Disolver 31 g de KOH en 100 ml de agua. Añadir 100 ml de aceite vegetal hirviente mientras se bate. No usar nada de aluminio. Tener vinagre a mano para neutralizar si salpica. Dejar cuajar unos días. Dosis: 20 g / l de agua (disolverlo primero en un poco de agua removiendo bien y luego mezclarlo con el resto).

Agricultura ecológica (Anexos actualizados 2026‐Alt): Toda sustancia animal o vegetal o culinaria (incluidos productos de microorganismos naturales) básica (los remedios caseros se aceptan) y ciertos minerales, gases y sustancias biológicas naturales, industriales, acuícolas o producto de depuración, bioprocesos o minería y residuos, derivados y restos animales, vegetales, fúngicos o microbianos. Aunque son un atentado contra los ecosistemas, se autorizan como fitosanitarios microbios y virus no modificados genéticamente mientras estén aquí (original) y productos biológicos (nematodos y artrópodos) que no estén aquí (original), lista patética y tonta, hecha al revés (no prohíbe lo exótico por defecto). Contra hongos y bacterias, además de azufre, caldo bordelés, cal apagada (encalado de madera y corrector para aumentar el pH del suelo), jabones (limpiadores y coadyuvantes tensioactivos), polisulfuro de cal, arena de cuarzo (drenaje), talco alimentario, polvo de semillas de mostaza, extracto de ajo y resina (extracto de colofonia) y aceite de pino, colza y naranja, que también se usan contra plagas: aceite de alcaravea, clavo, árbol de té y girasol (protector y coadyuvante filmógeno), lecitina, bicarbonato potásico y sódico, óxido, hidróxido, sulfato tribásico y oxicloruro de cobre, eugenol + geraniol + timol, quitosano y clorhidrato, equiseto, ortiga, extracto de corteza de sauce, extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus dulce, decocción de bulbo de cebolla, lactosuero, laminarina, COS-OGA, cerevisane, ABE-IT 56, vinagre (semilla), agua oxigenada (semilla y herramientas) y cera de abeja (cicatrices de poda). Alteraciones: caolín (calor), CO₂ (sequedad), talco alimentario (secante de bulbos, raíces y otras partes de la planta), arena de cuarzo (humedad del suelo), etileno (hormonal: maduración de plátanos, cítricos…, brotación de papas… y floración de piñas…), aceite de menta verde (inhibidor de germinación de papas…), B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn. Procesamiento: vinagre y tamponado (conservante y corrector de acidez de encurtidos, salsas y conservas), ácido ascórbico (vitamina C. Evita que los productos cortados, fruta, setas, alcachofa, papa, berenjena… se estropeen, pardeen, por sus propias enzimas. Remedio casero: agua con limón)…

Herbicidas (no aptos para agricultura ecológica): vinagre concentrado 20% (usar gafas de buceo y mirar pH del suelo, o inyectar en el centro de la unión tallo-raíz) y extracto de ralladura de cítricos + aceite de ricino.

Causan punteaduras, amarilleo, seca-marchite, deformaciones y enanismo o freno del crecimiento. Afectan sobre todo a hojas, yemas-brotes, flores y frutos (Excepción: Aculops afecta a tallos). Los ácaros de las Familias Eriophyidae (Aceria = ácaro del mango y ácaro de las maravillas del limonero, Aculops = ácaro del tomate y Colomerus = erinosis de la vid) y Tarsonemidae (Polyphagotarsonemus y Steneotarsonemus = arañas blancas, la segunda, del fresón) miden menos de 0,2 y 0,3 mm de largo respectivamente. Los primeros tienen forma de gusano y los segundos son casi circulares. Todos excepto Aculops se refugian en yemas (puntos de crecimiento, brotes nuevos, hojas tiernas) y capullos (flores en desarrollo). Son mucho más pequeños y pálidos que las arañas rojas (Tetranychidae: Oligonychus, Panonychus y Tetranychus), que son más aguerridas, de colores más intensos, miden alrededor de 0,5 mm y se ven a simple vista en el envés de las hojas. Las arañas rojas se extienden con clima seco y caluroso. Las blancas con clima muy húmedo. Ver Fotos: Colomerus vitis (daños en hoja de vid), Panonychus citri, Panonychus ulmi, P. ulmi 2 (huevos), P. ulmi 3, Polyphagotarsonemus latus (daños tipo "mancha de sol" en limón), Steneotarsonemus pallidus (sobre fresón) y Tetranychus urticae (hembras, huevos y ninfa), T. urticae 2 (hibernación), T. urticae 3, T. urticae 4 (hibernación en cáliz de manzana).
CONTROL:
Desinfectar estructuras, plásticos y sustrato antes de plantar. Podar las partes más atacadas. Evitar la acumulación de polvo sobre las hojas. Eliminar malezas en el cultivo, desde antes del inicio de la floración, restos de cultivo y chupones. Tratar por focos o cuando formen colonias. Poner mallas en las bandas. Manipular temperatura y humedad (orientación del cultivo…). Quemar o destruir los restos de la poda, lejos del cultivo.
Agricultura ecológica: Azufre. Maltodextrina. Aceite de neem. Extracto de Quassia amara. Aceite parafínico. Aceite de colza. Aceite de citronela (también garrapatas). Aceite de naranja. Talco alimentario. Caldo bordelés. Diatomita (almacén). Extracto de ajo. Equiseto. Ortiga.
Remedios caseros: Maceración de ortiga. Extracto de pomelo (garrapatas). Extracto de guindilla o chili.
Arañas blancas: Que no haya zonas excesivamente húmedas. Podar para mejorar la ventilación y la luminosidad. Rotar con cultivos en los que no sean plaga. Asociar con otros cultivos.
P. latus: Inmersión de las plantas, incluida la raíz, en agua a 45-50° C durante 15 minutos, antes de plantar.
S. pallidus: Plantar lechuga alrededor.
P. latus y S. pallidus: Atacan por focos, si se retiran a tiempo las plantas infestadas se previene que se extiendan.
Arañas rojas: Evitar excesos de nitrógeno (N) al abonar. Arrancar y eliminar hojas bajas antes de tratar. Limpiar polvo, arena… de las hojas pulverizando agua. Remedios caseros: Agua (nebulización al envés). Purín en fermentación de ortiga. Decocción de cola de caballo. Alcohol de ajo. Asociaciones: Ajo, Eneldo, Geranios.

Tienen una “chepa” que se llama manto y suelen tener la piel reticulada. Comen hojas y raíces, destruyen plantas jóvenes y manchan con secreciones mucosas (Viven sobre y bajo el suelo). Devoran la mitad de su peso en un solo día. Son más voraces con clima cálido y húmedo.
CONTROL:
También contra caracoles: Eliminar malas hierbas al pie de las plantas. Regar con moderación: Suelo seco dentro de lo posible. No regar al atardecer. Abonar con poca materia orgánica, depositarla en montones en lugar de esparcirla. No plantar cultivares sensibles en suelos limosos. Gallos, gallinas: en hortalizas, pollos solo en leñosas. En leñosas colocar láminas de cobre abrazando los troncos. Plantar en suelos finos y compactos o ligeros y con buen drenaje. Labores superficiales en periodos secos o fríos. Mullir la tierra en invierno. Cubrir el suelo con una fina capa de paja, hojas o serrín.
Agricultura ecológica: Fosfato férrico. Pirofosfato férrico. Cal apagada. Cerveza (en pocillos). Sal.
Remedios caseros: Cáscaras de huevo trituradas (suelo). Hojas de col (atrayente). Piel de naranja humedecida (atrayente).
Asociaciones: Ricino.
Babosas: Trampas: Dejar una zona húmeda con materia orgánica (restos vegetales, abono orgánico…) y eliminarlas en esa zona. Plantar cebolla y ajo. Remedios caseros: Purín en fermentación de hojas de roble. Purín fermentado de babosas hervidas (suelo, repelente). Asociaciones: Cebolla, Menta.
Caracoles: Abonar sin calcio. Recolectarlos para alimentación. En leñosas tratar solo por focos (la periferia o los núcleos de infestación). Remedio casero: Ceniza de madera. Asociaciones: Garbanzo.

Insectos con o sin alas, de colores y tamaños muy variables. Suelen ser de mayor tamaño que los pulgones (Hasta más de 1 cm). Algunos están cubiertos por un escudo protector, se los llama chinches acorazados. Otros (Nezara: Ver Foto, Ver Foto 2) despiden un olor desagradable para alejar a los depredadores, se los llama chinches hediondos. Otros disuaden a los depredadores con colores llamativos o camuflándose (Leptoglossus). Suelen tener una “chepa” muy desarrollada. Los alados tienen alas delanteras parcialmente membranosas y traseras completamente membranosas (A veces las traseras sobresalen al final del cuerpo: Eurydema, Nysius). Los huevos suelen tener forma de barril. Las ninfas son similares al adulto, a veces varía el color a lo largo del desarrollo. La mayoría de los chinches son beneficiosos, en general depredadores (Familias Anthocoridae, Lyctocoridae, Lygaeidae, Miridae y Nabidae. Fauna auxiliar).
CONTROL:
Eliminar malas hierbas alrededor del cultivo.
Agricultura ecológica: Extracto de Quassia amara. Cal apagada. Aceite de naranja. Caolín. Aceite de neem. Jabón de potasa.
Remedios caseros: Decocción e Infusión de manzanilla (Matricaria). Extracto de margaritón. Ceniza de madera.
Asociaciones: Albahaca, Alfalfa, Capuchina, Eneldo, Hinojo, Menta, Perejil, Tanaceto, Tomillo, Toronjil, Zanahoria.

Insectos de cuerpo blando, forma ovalada, planos o abultados, a menudo segmentados, con estrías en la “espalda” y con prolongaciones (filamentos) cortos laterales y frecuentemente más largos al final del cuerpo (Excepciones: Nipaecoccus y Planococcus citri. Ver Foto de esta última). Se cubren de cera blanquecina (Ver Foto: Pseudococcus comstocki). Miden de pocos mm a casi un cm. Son muy poco activas. Ponen los huevos en una bolsa que o está cerca de la hembra o directamente carga con ella (Ver Foto: Phenacoccus madeirensis). Algunas tienen una forma peculiar (Orthezia insignis, Icerya purchasi = cochinilla acanalada de los cítricos. Ver Foto, Ver Foto 2 de esta última). Siempre viven en colonias (gregarias). Los daños son muy similares a los de pulgones y como estos, segregan melaza que mancha hojas y frutos, y favorece la aparición de fumagina o negrilla (hongos). Succionan savia en todas las partes verdes de la planta. Causan deformaciones y amarilleo de hojas y frenan el crecimiento. Pueden llegar a causar defoliación (Caída de hojas) y pérdida (abortos) de flores y frutos. Transmiten algunos virus (El más grave, el del estriado de la platanera: BSV).
CONTROL:
Limpiar las hojas secas para que sean accesibles. Controlar las hormigas, protegen la plaga (“la cultivan”). Desechar restos de cosechas anteriores (Pueden tener huevos). Trampas de color (Amarillo). Aislar las plantas afectadas. Detección precoz de “nidos” en madera en invierno y hormigas atraídas por la melaza. Descortezado de árboles (donde nacen las ramas): Para dejarlas al descubierto. Poda y abonado equilibrados. Podar también partes muy afectadas-infestadas. Eliminar frutos atacados. En frutales se debe tratar cuando ataquen a 1 de cada 5 frutos. No emplear turba. Tratar con agua templada o caliente a presión. Cortar las ramas dañadas y dejarlas en el suelo para que se asienten los enemigos naturales (especialmente endoparásitos). Regular temperatura, humedad (Favorecer la ventilación) y luminosidad (Marco de plantación, aclareo, poda, deshojado…), para favorecer la intervención de auxiliares (especialmente si se realizan sueltas).
Agricultura ecológica: Aceites vegetales. Jabón de potasa. Aceite de colza. Aceite parafínico. Aceite de naranja. Feromona-Senecioato de lavandulilo (cochinilla de la vid).
Remedios caseros: Extracto de tomillo. Etanol (pincelarlas).
Planococcus citri: Trampas con feromona.

Insectos cubiertos por una concha integrada en el cuerpo. No es de cera, sino que la piel se les endurece con el tiempo. Se alimentan de savia, dañando ramitas y brotes, pero nunca matan a la planta (Normalmente árboles frutales). Segregan mucha melaza que cae en hojas y frutos. Sobre la melaza crece la fumagina o negrilla (hongos). Suelen situarse a lo largo de tallos y ramas de forma escalonada, de ahí que reciban el nombre de escalas (Ver Fotos: Ceroplastes rusci, C. rusci 2, C. rusci 3 (en higuera), Saissetia coffeae y Saissetia oleae). Las ninfas jóvenes son móviles y según crecen se vuelven sedentarias.
CONTROL:
Limpiar las hojas secas para que sean accesibles. Controlar las hormigas, que protegen la plaga (“la cultivan”). Desechar restos de cosechas anteriores (Pueden tener huevos). Trampas de color. Aislar plantas afectadas. Detección precoz de “nidos” en madera en invierno y hormigas atraídas por la melaza. Descortezado de árboles (donde nacen las ramas): Para dejarlas al descubierto. Poda y abonado equilibrados. Podar también partes muy afectadas-infestadas. Eliminar frutos atacados. En frutales se debe tratar cuando haya más de 3 larvas de escala por hoja. No emplear turba. Tratar con agua templada o caliente a presión. Cortar ramas dañadas y dejarlas en el suelo para que se asienten los enemigos naturales (especialmente endoparásitos). Regular temperatura, humedad (Favorecer la ventilación) y luminosidad (Marco de plantación, aclareo, poda, deshojado…), para favorecer la intervención de auxiliares (especialmente si se realizan sueltas).
Agricultura ecológica: Aceite de colza. Aceites vegetales. Aceite parafínico. Aceite de naranja.
Remedio casero: Extracto de tomillo.
Saissetia oleae: Tratar al final del invierno y desde mediado el verano hasta otoño.

La mayoría viven en el suelo y son inofensivos o beneficiosos, por ejemplo los que descomponen el abono. Solo suelen ser dañinas las larvas. Afectan a tallos subterráneos, raíces, grano, semillas y hojas. Unos pocos a las flores (Tropinota). Algunos solo son plaga en almacén (Acanthoscelides, Rhizopertha, Tribolium). Todos los adultos tienen el lomo cubierto por dos élitros, que actúan como alas endurecidas (Dirigen el vuelo y protegen las alas membranosas en reposo) en el caso de los alados y que están fusionados al cuerpo en el caso de los ápteros (No alados). Los gorgojos tienen una prolongación nasal (pico) muy desarrollada, curvada y proyectada hacia abajo. Ver Fotos: Asynonychus godmani, A. godmani 2 (daños solo en el borde), A. godmani 3 (huevos), Cosmopolites sordidus (Picudo de la platanera), Callosobruchus maculatus, Elateridae (gusanos de alambre), Leptinotarsa decemlineata (escarabajo patatero), L. decemlineata 2 (larva), Otiorhynchus (tres especies), Otiorhynchus 2 (larvas, dos especies), Phyllophaga (gallinita ciega, larva), Rhizopertha dominica, Tribolium castaneum (gorgojo de la harina) y Urophorus humeralis (escarabajo de la piña).
CONTROL:
Agricultura ecológica: Extracto de Quassia amara. Aceite de neem. Piretrinas o pelitre (almacén). Diatomita (almacén). Aceite de naranja. Extracto de ajo. Ortiga. Espinosinas.
Remedios caseros: Extracto de margaritón. Trampas de cartón para recoger pupas (en tronco de leñosas). Purín en fermentación de ortiga. Maceración de ajo + Extracto de guindilla o chili. Extracto de ajenjo.
Asociaciones: Ajo, Albahaca, Caléndulas, Cáñamo, Capuchina, Cosmos, Poleo, Diente de león, Estramonio, Geranios, Margaritón, Nébeda, Perejil, Petunia, Rábano, Ruda, Salvia, Tanaceto.
Gorgojos: Evitar encharcamientos, huevos y larvas necesitan humedad. Retirar los 20 cm superiores del suelo y sustituirlos por suelo nuevo (Cavas). Agricultura ecológica: Extracto de ajo. Remedios caseros: Alcohol de ajo. Purín en fermentación de hojas de roble. Dientes de ajo (almacén). Asociaciones: Romero, Tomatillos.
Gorgojos del suelo (Ceutorhynchus, Listroderes, Sitona…): Rotar con cultivos resistentes. Quitar malas hierbas y restos vegetales del interior y alrededor de la parcela. Garrafas enterradas y cortadas por los extremos a la altura del suelo, con agua y unas gotas de detergente biodegradable, cada 15-30 m (unas 20 trampas/ha). Trampas nocturnas de luz.
Otiorhynchus cribricollis: Eliminar las malezas.
Cosmopolites sordidus, Oryctes rhinoceros, Rhynchophorus ferrugineus: Trampas con feromona.

Plaga típica del continente africano. Ver Fotos: Locusta migratoria y Schistocerca gregaria.
CONTROL:
Fuego: Pequeñas hogueras-humo (repelente). Capturar en redes o agitar ramas, arbustos y malezas sobre una lona cuando a menos de 15° C (de madrugada…) no se pueden mover (se matan sumergiendo en agua con jabón y/o son un manjar para aves y ganado). Cavas de 10-15 cm (huevos) en toda tierra dura (no cultivada) circundante en otoño (preventivo) en climas templados.
Agricultura ecológica: Aceite de neem. Caolín (preventivo).
Remedios caseros: Extracto de margaritón. Maceración de cinamomo o paraíso sombrilla.

Diminutas cochinillas alargadas o globulares y de colores variados (amarillo, blanco, rojo, violeta…) que viven bajo una concha translúcida que tiene una forma característica en cada especie y contacta con el exterior por un agujerito de forma cónica (“tetilla”). A veces debajo hay una capa blanquecina que sobresale por el borde. Se alimentan en hojas, tallos y frutos, con predilección por los frutales. A diferencia de las escalas, no segregan melaza. Ver Fotos: Aonidiella aurantii (piojo rojo de los cítricos), A. aurantii 2, Hemiberlesia lataniae (escama del aguacate), H. lataniae 2, Lepidosaphes gloverii, Lepidosaphes gloverii y Lepidosaphes beckii (serpetas) y Parlatoria pergandei (piojo gris), P. pergandei 2.
CONTROL:
Limpiar las hojas secas para que sean accesibles. Controlar las hormigas, que protegen la plaga (“la cultivan”). Desechar restos de cosechas anteriores (Pueden tener huevos). Trampas de color. Aislar las plantas afectadas. Detección precoz de los “nidos” en madera en invierno. Descortezado de árboles (donde nacen las ramas): Para dejarlas al descubierto. Poda y abonado equilibrados. Podar también partes muy afectadas-infestadas. Eliminar frutos atacados. No emplear turba. Tratar con agua templada o caliente a presión. Cortar las ramas dañadas y dejarlas en el suelo para que se asienten los enemigos naturales (especialmente endoparásitos). Regular temperatura, humedad (Favorecer la ventilación) y luminosidad (Marco de plantación distanciado, aclareo, poda de aireación, deshojado…), para favorecer la intervención de auxiliares (especialmente si se realizan sueltas). Raspar y fregar las escamas.
Agricultura ecológica: Aceites vegetales. Polisulfuro de cal (invierno). Aceite parafínico. Aceite de naranja.
Remedios caseros: Extracto de margaritón (solo contra larvas móviles en oleadas que duran solo dos días cada una). Extracto de tomillo (a alta presión).
Aonidiella aurantii, Quadraspidiotus perniciosus: Trampas con feromona.

Mosquitas totalmente blancas y de forma casi triangular (Ver Foto), de cuerpo blando, de 1-3 mm y con ojos rojos que se ven también en las larvas. Cuerpo amarillo que parece blanco por las ceras que lo cubren. Viven en colonias (gregarias). Ponen los huevos en masa en el envés de las hojas. La larva es móvil pero torpe y casi transparente (Ver Foto). La pupa es inmóvil y de color (Ver Foto). Larvas y adultos succionan savia picando las partes verdes, especialmente el envés de las hojas. El adulto suele volar a la parte alta o las hojas jóvenes. Las pupas se ven en hojas viejas. Causan debilidad, deformación, defoliación (Pérdida masiva de hojas), mal desarrollo de frutos, amarilleo de hojas (empezando en el envés), frenan el crecimiento (Ver Foto) y excretan melaza y cera blanca (Ver Foto: Lecanoideus floccissimus). Se extienden en primavera. Aparecen enfermedades provocadas por hongos, como el oídio y la fumagina o negrilla, que se asientan sobre la melaza. Transmiten virus, especialmente Bemisia tabaci (El más grave, el de la cuchara: TYLCV). Otras patologías específicas: plateado del calabacín, bacteriosis en judía verde… En invernadero Bemisia tabaci (Ver Foto) y Trialeurodes vaporariorum (Ver Foto comparativa) son las más extendidas y peligrosas. En exterior en sitios cálidos, son muy agresivas Aleurodicus dispersus y Lecanoideus floccissimus. Ambas segregan mucha cera. Algunas son muy específicas (Aleyrodes proletella = mosca blanca de la col, Dialeurodes citri = mosca blanca de los cítricos).
CONTROL:
Doble puerta de entrada en invernadero y entrar y salir lo menos posible. Mallas en las bandas. Introducir plantas sanas (Revisarlas a fondo) y establecer cuarentenas. Regular temperatura (A unos 40° C se frena), humedad (Ventilación) y luminosidad (Marco de plantación, aclareo, poda, deshojado…), para favorecer la intervención de auxiliares (especialmente si se realizan sueltas). Plásticos de policarbonato que absorben la luz ultravioleta. Quitar malas hierbas y restos de cultivo. Monocultivo: Un solo tipo en cada invernadero. Trampas de color (Amarillo). Observar brotes jóvenes (y tratarlos con adulticida si fuera necesario). Podar para que tenga aspecto de paraguas, con aperturas para que entren luz, viento y agua de lluvia. Fertilización constante de las plantas. Recubrir, con serrín pesado o virutas de madera de corteza o de otro material orgánico, la base de las plantas, hacia fuera de la línea de goteo, para crear reservas de humedad. Tratar brotes al final de la recolección con adulticida. Agua templada a presión con jabón biodegradable. Mover el follaje para incomodar a los adultos.
Agricultura ecológica: Aceite de neem. Maltodextrina. Jabón de potasa. Aceite parafínico. Aceite de colza. Extracto de ajo. Aceite de naranja.
Remedios caseros: Extracto de guindilla o chili. Maceración y Alcohol de ajo. Extracto de margaritón (adulticida).
Asociaciones: Albahaca, Artemisas, Capuchina, Copete.

Tienen aspecto de mosca común y alas transparentes “irisadas”. Ver Fotos: Atherigona orientalis (mosca de la fruta del pimiento) y Ceratitis capitata (mosca de la fruta del Mediterráneo).
CONTROL:
Precaución desde mediados de primavera. Recoger los frutos atacados (Enterrar con cal), incluso después de la recolección. Cavar alrededor del árbol y aplicar insecticida al suelo para eliminar pupas. Trampas con feromona (3-4 semanas antes del cambio de color, en la cara sur, a la altura de los frutos). Trampas de color amarillo. Cavas en invierno (Levantar unos 10-15 cm de tierra y dejar al sol).
Agricultura ecológica: Trampas con feromona y piretroide (Deltametrin o Lambda cihalotrin: contra mosca del olivo y del Mediterráneo, para la del nogal solo Deltametrin) (Tratar o cambiar a técnica de captura masiva con 1 captura / trampa y día justo antes del envero). Espinosinas. Proteínas hidrolizadas (atrayente). Fosfato diamónico (atrayente). Extracto de Quassia amara. Aceite de neem. Caolín. Talco alimentario. Etileno (almacén).

Mosquitas de 1,5 a 3 mm (Los machos son más pequeños y enclenques, miden casi la mitad que las hembras), de color amarillo con un punto negro en la “espalda” (Ver Foto: Liriomyza trifolii), a veces grisáceas o amarillentas. Larvas (menos de 5 mm) amarillas pálidas traslúcidas, blandas, sin cabeza ni patas (Ver Foto) y excavan galerías (minas) en las hojas (Ver Foto: Liriomyza huidobrensis). Aparecen picadas ovales (alimentarias) y redondeadas (de puesta, con huevo) en las hojas, por las que entran enfermedades (hongos y bacterias). Los machos se ven en las picadas de las hembras. Las hojas se marchitan y caen. Afecta sobre todo a hojas bajas y viejas, y a cultivos de hoja y ornamentales. Normalmente prefieren el haz para poner los huevos (Más minas en el haz, o más fáciles de ver por encima), aunque en general los excrementos se ven mejor por el envés. Las minas suelen ser blanquecinas. Pupan al final de la mina y suelen caer al suelo o acolchado. A veces la pupa queda adherida, al lado de un orificio (en forma de hoz) al final de la mina. En plántulas los daños son más graves. Rápido desarrollo (2 semanas) a temperaturas suaves-cálidas (25-30° C). Se desarrollan todas a la vez (Ataques escalonados o cíclicos).
CONTROL:
Colocar mallas en las bandas. Eliminar malas hierbas y restos de cultivo. No debe haber crisantemos, es decir, margaritas o margaritas amarillas o margaritones. En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas. Trampas de color (Amarillo): bajas y entre las plantas. Seguir las recomendaciones de laboreo del cultivo. Plásticos de policarbonato que absorben la luz ultravioleta.
Agricultura ecológica: Espinosinas. Aceite de neem. Extracto de Quassia amara. Aceite parafínico. Extracto de ajo.
Remedio casero: Maceración de cinamomo o paraíso sombrilla.

Gusanos blancos-transparentes casi microscópicos, que viven en el suelo (Ver Foto: Pratylenchus penetrans). Se reconoce su presencia (Exceso y malignidad) por los síntomas externos, que son poco crecimiento de la planta, marchite verde en las horas de más calor, clorosis (amarilleo de hojas), enanismo y raíces dañadas, sin observarse plaga ni enfermedad aparente, y habiendo abonado y regado adecuadamente. Suelen extenderse por rodales (Ver Foto) y en pendiente hacia abajo, aunque depende del sistema de riego. Las hojas pueden sufrir necrosis y marchitarse solo por el borde. Las raíces se acortan y engordan, y se pierden las secundarias (finas) (Ver Foto: P. penetrans 2). Los más dañinos forman quistes (cistos, ampollas) en collar de perlas (bolitas de unos 12 mm, al principio en las raíces secundarias) o necrosan la raíz e impiden su crecimiento (Ver Foto). Se extienden en suelos con buen drenaje, arenosos y cálidos (25-30° C). Son vectores de virus y permiten la entrada de hongos del suelo. Se transmiten por suelo, sustrato o cepellón contaminados, a veces salpicaduras de agua. Se mueven con el agua de riego, herramientas, calzado… Los frena el exceso de humedad del suelo, muy altas temperaturas del mismo y la luz solar. Mucho cuidado en semillero-vivero y cuando el cultivo está bien establecido.
CONTROL:
Abono verde (alfalfa, colinabo y colza) y rotar (3-5 años) con familias no sensibles (a menudo cereales y/o amarilidáceas) o dejar en barbecho (1-2 años). Utilizar semillas o plántulas sanas (y/o cultivares resistentes). Barbechar e inundar el terreno. Arado profundo. Con leñosas, evitar que el riego los desplace hacia otros árboles o se dispersen por los conductos. Solarización (en verano): Varias formas de hacer que los nematodos estén húmedos y calientes. Una es regar en abundancia y cubrir el suelo con lona plástica de doble lámina anti-UV (al menos un mes al sol). Otra con vaporizador de agua caliente a presión sobre el suelo (invernadero y semillero). Biofumigación (en verano): Remover el suelo (sin retirar restos vegetales) y echar 5 kg/m² de compost (abono orgánico) no seco, con un 50% de gallinaza (no vacuno), de granjas no comerciales. Cubrir el compostaje con una capa fina de tierra o arena, regar en abundancia y tapar con láminas de plástico solapadas y sujetas al suelo. Dejar al menos dos semanas. Se retira el plástico, se remueve el suelo y una semana después se puede sembrar. Se puede combinar con solarización. La Biofumigación + Solarización debe ser reiterada. El 2.º año se aporta menos materia orgánica y así sucesivamente. Al 2.º-3.^er año se notan más los beneficios (desde el primero la cosecha es mejor). Se enriquece el suelo (nutrientes, estabilidad…).
Agricultura ecológica: Polvo de mostaza. Aceite de neem. Equiseto.
Remedios caseros: Decocción de col y similares y mostaza. Maceración de ajo. Decocción de cola de caballo. Maceración de cinamomo o paraíso sombrilla.
Asociaciones: Caléndulas, Chochos, Copete, Margaritón, Ricino.
Meloidogyne spp.: Neem natural: Aplicación en seco mezclado con el fertilizante y/o la semilla en el momento de sembrar.

Larvas de mariposas y polillas. En general ponen los huevos solos o en grupos en el envés de las hojas (Ver Foto). Las larvas suelen cambiar de aspecto y color según crecen (A veces hay varios tipos: polilla guatemalteca de la papa). Son solitarias o gregarias (Mamestra, Helicoverpa = orugas legionarias, avanzan como una "armada"). Se alimentan de brotes tiernos, raíces (Agrotis segetum: La "lagarta" se enrosca alrededor de las raíces) y en especial follaje (Al principio suelen alimentarse solo en el envés dejando redes como de tela y luego en ambas caras, dejando en general los nervios de la hoja intactos. La mayoría solo pueden comer desde el borde de la hoja pero algunas, como Plutella (2, 3, 4) o Trichoplusia, ambas de la col, pueden empezar desde el centro). Otras son barrenadoras (Cryptoblabes = polilla del racimo, Opogona = taladro de la platanera). Las que se alimentan de noche se detectan por los excrementos, generalmente de color negro. A veces llegan al fruto dificultando su control. Se detectan por los agujeros de entrada (Diaphania (2) = gusanos del melón, Spodoptera (2) = gusano verde o marrón, Cydia = carpocapsa). Ciertas larvas viven en el suelo (Agrotis (2, 3) = gusanos grises) al menos un tiempo (Normalmente por la noche o en la fase de pupa, Spodoptera), con lo cual algunos tratamientos deben aplicarse sobre el suelo y al atardecer. Algunas son muy específicas y solo se alimentan en unos pocos cultivos (Phyllocnistis = minador de los cítricos, Plutella, en col, Tecia, en patata), aunque la mayoría atacan a muchos. Causan graves daños en hojas, incluso su pérdida total (defoliación) y colapso de la planta en ataques severos. Algunas atacan a productos almacenados (Cadra (2), Corcyra (2), Ephestia, Plodia (2, 3)). Algunas fabrican sedas (Phthorimaea (2, 3) = polilla europea de la patata, Plutella, Prays (2, 3, 4, 5, 6) = polilla de la flor del limonero, Hellula, en col) e incluso se fabrican un nido enrollando las hojas (Udea, en fresa). Algunas tienen las patas falsas muy separadas de las verdaderas y forman un bucle al caminar (Anomis, Autographa = plusias, Trichoplusia (2, 3, 4)). Las pupas (crisálidas) de la familia Pieridae (Blancas de la col: Pieris rapae (2, 3, 4, 5), Pieris brassicae, Pontia daplidice) se adhieren a las hojas por un extremo y quedan en posición vertical, lo que las diferencia de las demás. Muchas polillas-mariposas son migratorias (Autographa, Helicoverpa (2), Heliothis (2), Phlogophora, Pontia, Spodoptera, Spoladea, Udea). Algunas son enormes (Ver Foto: esfinge de la vid), otras minúsculas (Ver Foto: minador de los cítricos).
CONTROL:
Colocar mallas en las bandas. Eliminar malas hierbas y restos de cultivo, dentro y fuera de la parcela. En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. Trampas con feromona (tipo Delta: seguimiento / tipo Polillero: captura masiva). Vigilar el desarrollo inicial del cultivo, cuando se pueden producir daños irreversibles. Realizar cavas en el suelo para eliminar pupas, antes de plantar y durante el invierno.
Agricultura ecológica: Feromonas de cadena lineal-acetatos. Aceite de neem. Extracto de Quassia amara. Jabón de potasa. Espinosinas. Fructosa. Polisulfuro de cal (invierno). Piretrinas o pelitre (almacén). Diatomita (almacén). Extracto de ajo. Cal apagada. Ortiga. Aceite de naranja (Plutella). Caolín.
Remedios caseros: Trampas de luz. Hojas de laurel (almacén). Aceite de hierbabuena (adulticida). Infusión de hierbabuena. Decocción de col y similares y mostaza. Maceración y Alcohol de ajo. Extracto de guindilla o chili. Extracto de margaritón. Extracto de ajenjo. Infusión de salvia. Infusión de tanaceto. Ceniza de madera. Trampas de cartón para recoger pupas (en tronco de leñosas). Purín en fermentación de hojas de roble. Maceración y Purín en fermentación de ortiga.
Asociaciones: Ajo, Abahaca, Artemisas, Caléndulas, Cáñamo, Capuchina, Cebolla, Cebollino, Chochos, Copete, Eneldo, Estramonio, Geranios, Lavanda, Menta, Orégano, Piperita, Romero, Salvia, Tanaceto, Tomatillos, Tomillo, Trébol blanco.
Helicoverpa armigera: Planta trampa: maíz (esperar a que ponga los huevos y eliminar).
Pieris spp.: Cubrir las cabezas con papel. Remedio casero: Extracto de tomatera.
Plutella xylostella: Tratar con 1 / planta.

Insectos de cuerpo blando, con y sin alas (en la misma especie), de 1-3 mm (Más de medio cm la versión alada de Metopolophium dirhodum = pulgón amarillo de los cereales) y de color verdoso, amarillo, rosado, marrón o negro. En general tienen 2 prolongaciones (rabitos) al final del cuerpo (Ver Foto: Aphis gossypii). Viven en colonias (gregarios). Se refugian en la unión de ramitas al tallo o tronco y se alimentan en tallos verdes, flores, yemas-brotes y sobre todo en hojas (causando enrollado o abarquillado y ocasionales agallas o tumores). Unas pocas especies atacan la raíz (Smynthurodes betae). Las hojas no crecen, luego se encrespan y finalmente la planta muere. Cuando las hojas se enrollan, lo hacen desde la punta hacia el tallo. A veces presentan clorosis (manchas amarillas). Envenena a la planta y transmite virus (Muchos y graves, sobre todo los alados. Por ejemplo Pentalonia nigronervosa (2) es el principal transmisor del BBTV). Aparecen hormigas y negrilla o fumagina (hongos), por la melaza que excretan. Algunos segregan ceras (Hyalopterus, Lipaphis, Smynthurodes, Brevicoryne. Ver Foto de este último, pulgón de la col). Algunas hormigas son pastores de pulgones, los defienden (de depredadores y parásitos) - protegen (Incluso los meten al hormiguero) y distribuyen por la planta para que generen más melaza, que ordeñan con las antenas (Ver Foto: Aphis spiraecola, hormigas con su rebaño de pulgones, mucho más pequeños que ellas). La mayoría afectan a muchos cultivos (Excepciones: Macrosiphum rosae, a rosáceas y psilas, como Trioza erytreae, de la bacteriosis en cítricos). Se extienden con clima cálido (Excepción: Aphis fabae = pulgón de las judías). Las mudas (transparentes blanquecinas) de las ninfas se observan sobre las hojas. Los pulgones alados suelen aparecer cuando hay muchos pulgones, para extenderse a nuevos territorios. Hay que localizar y tratar los focos a tiempo porque se extienden muy rápido.
CONTROL:
Controlar las hormigas. Colocar tiras reflectantes (acolchado con plásticos reflectantes entre las hileras del cultivo): Método físico que ahuyenta a los pulgones (también en spray). Regular temperatura, humedad (Favorecer la ventilación) y luminosidad (Marco de plantación, aclareo, poda, deshojado…). Para favorecer la intervención de auxiliares (especialmente si se realizan sueltas). Trampas de color amarillo, normalmente desde el inicio de la floración. También en árboles desde el inicio de la brotación, y en arbolitos, semilleros, y para obtención de semillas. Trampas de agua (Ver gorgojos del suelo). Inspeccionar el follaje que se encuentre rizado, especialmente en puntos de crecimiento, o la parte alta de las plantas. Colocar mallas en las bandas. Eliminar malas hierbas, restos del cultivo anterior y chupones. Plásticos de policarbonato que absorben la luz ultravioleta (alados). Tratar solo por focos o cuando formen colonias. Podar las partes más atacadas. Regar por aspersión en periodos de ataque. Sembrar, Plantar, Trasplantar en fechas oportunas. Evitar los excesos de nitrógeno (N) al abonar. Emplear cultivares adaptados a las condiciones de la parcela. Agua templada a presión con jabón biodegradable (Aplicar hasta que se caigan).
Agricultura ecológica: Aceite de neem. Arena de cuarzo. Extracto de Quassia amara. Maltodextrina. Jabón de potasa (hasta que caigan). Extracto de ajo. Cal apagada. Aceite parafínico. Aceite de naranja. Aceite de colza. Talco alimentario (psila del peral). Equiseto. Ortiga.
Remedios caseros: Maceración, Decocción y Alcohol de ajo. Extracto de tomatera. Maceración de cinamomo o paraíso sombrilla. Decocción de col y similares y mostaza. Extracto de guindilla o chili. Extracto de margaritón. Maceración y Purín en fermentación de ortiga. Infusión de pieles de cebolla. Infusión de manzanilla (Matricaria). Infusión de ruda. Infusión de salvia. Decocción de cola de caballo.
Asociaciones: Ajo, Albahaca, Berro de agua, Caléndulas, Capuchina, Cebolla, Cilantro, Copete, Eneldo, Girasol, Hinojo, Menta, Nébeda, Orégano, Ortiga, Petunia, Trébol blanco.
Myzus persicae: Controlar pronto las malezas para que el pulgón no migre a hibernar en los árboles. No se debe tratar con parasitismo mayor que el 50% (Tiene muchos enemigos naturales).
Acyrthosiphon pisum: No plantar leguminosas (alfalfa, guisante, trébol…) cerca y arrancar malas hierbas (leguminosas sobre todo).
Aphis spiraecola: Tratar con 10-20% de brotes infestados en cultivos en los que es una plaga importante.

Insectos alados chupadores-suctores de savia. Miden unos 3 mm, tienen patas de saltamontes y alas casi por completo membranosas transparentes. Suelen ser de color verde, amarillo o pardo-rojizo. Ponen los huevos y anidan en colonias en el envés de las hojas. Causan picaduras en las hojas que suelen amarillear (Las picadas se pueden confundir con los daños ocasionados por ácaros). Para detectar al adulto se mueven algunas hojas o ramitas. Tradicionalmente no es una plaga peligrosa aunque cada vez es más frecuente. Además favorecen la aparición de hongos (fumagina o negrilla…), transmiten virosis y son el principal vector de bacteriosis. Ver Dibujos (Empoasca fabae y Neoaliturus tenellus).
CONTROL:
Para detectar las ninfas y los huevos, hay que recoger algunos brotes y mirarlos con una buena lupa. Esta es la única forma segura de que no haya daños. Controlar la plaga en cultivos cercanos. Trampas de color amarillas desde el inicio del verano. Los tratamientos tienen que empapar bien el envés de las hojas (Se aplican de abajo a arriba).
Agricultura ecológica: Aceite de neem. Aceite de naranja. Caolín. Aceite parafínico (al inicio, contra huevos y ninfas).
Remedio casero: Extracto de margaritón.
Asociaciones: Caléndulas, Geranios, Hinojo, Menta, Petunia, Poleo, Tanaceto.

Insectos de cuerpo blando, alargados, pequeños (0,3-1,65 mm de largo, algunos hasta 3-4 mm), de color blanco, amarillo pálido (Ver Foto) a castaño oscuro (Ver Foto), rojizo, anaranjado, gris, negro… con 2 pares de alas muy peculiares (Muy estrechas, plumosas, con pelos muy finos en los bordes, que forman flecos: Ver Foto) y un pico chupador con el que raspan y beben los jugos de la planta (No llegan a la savia). Como sucede con los pulgones, su saliva es tóxica para la planta. Algunos son depredadores o parásitos, pero suelen pertenecer a otras familias (Aeolothripidae, Phlaeothripidae. Fauna auxiliar). Aparecen sobre todo en gramíneas, hojarasca, musgos, hongos y líquenes. Las larvas son muy ágiles y no tienen alas (Ver Foto) y a veces algunos adultos tampoco. Suelen poner los huevos semiinsertados en las hojas, pero son muy difíciles de ver (Excepción: En pimiento se forma una especie de tumor o verruga en las zonas de puesta). La larva crece y en general cambia varias veces de color antes de pupar (Además puede haber distintas tonalidades o colores). Las pupas suelen ocurrir en el suelo, en ocasiones en el envés de las hojas dependiendo de la especie. Los adultos suelen volar a la parte alta de la planta. Normalmente se extienden con alta humedad y clima cálido (25-30° C), y les perjudica el clima seco. Suelen alimentarse en tejidos tiernos o jóvenes (capullos florales, yemas, hojas nuevas y frutos en desarrollo). Aparecen sobre todo en invernadero. Pueden observarse en hojas (En cultivos de hoja-verdes a menudo en la inserción con el tallo) y frutos, y los adultos sobre todo en flores (Ver Foto). Mucho cuidado durante la floración. Los adultos son activos pero malos voladores, prácticamente se dejan llevar por el viento. Transmiten virus aunque es raro (El más importante, el del bronceado del tomate: TSWV). Aparecen manchas tipo raspado amarillento a amarillo paja (Ver Foto), que luego se necrosan (Muere el tejido, frecuentemente gris-plateado, a veces marrón o negro, siendo este último el color de los excrementos, que se ven como puntitos sobre los daños) y marchitan (seca), en las zonas afectadas (Primero envés de las hojas, luego haz). También provocan deformaciones, agallas… en todo tipo de tejidos (hojas, frutos, pétalos, puntos de crecimiento, yemas o capullos florales), especialmente en pepino. Los pétalos sufren lesiones frecuentemente marrones, se secan (a veces se deforman) y caen. Diversas especies afectan a todo tipo de cultivos: hortalizas (Daños muy graves), frutales (leves, con notables excepciones), ornamentales (graves)… El más dañino es Frankliniella occidentalis (Thrips occidental de las flores).
CONTROL:
Trampas de color azul, celeste o blanco (Las mejores), entre 1 y 3 por cada 100 m² para detección y seguimiento, desde primavera o antes de la floración. Eliminar malas hierbas y restos de cultivo. No usar ropa de colores brillantes ni cerca ni dentro del cultivo. Emplear semilla sana, plántulas sanas… Antes de plantar, por solarización u otro método (Ver Nematodos), mantener la temperatura del suelo por encima de 40° C (Pupan en el suelo). Regar y abonar adecuadamente. Regular temperatura y humedad (Que no sean excesivas). Atrayentes (Azúcares, Feromonas u otros). Colocar mallas antithrips o pantallas en las bandas. Eliminar plantas muy afectadas inmediata y completamente (Suelen contener huevos), sin extenderlos (Embolsarlas…). Plásticos de policarbonato que absorben la luz ultravioleta.
Agricultura ecológica: Jabón de potasa. Aceite parafínico. Aceite de neem. Espinosinas. Extracto de ajo. Aceite de naranja.
Remedios caseros: Maceración de aloe vera. Extracto de guindilla o chili. Extracto de margaritón.
Asociaciones: Adelfa, Zanahoria.
Thrips tabaci: Mejor con trampas amarillas. Regar las plantas por encima (Aspersión). No debe faltarles agua en periodos secos. Buena fertilización. Colocar plantas viejas de barrera entre el viento y las plantas más jóvenes (Los thrips vuelan muy mal, viajan con el viento). Trasplantar (No sembrar directamente).
F. occidentalis: Detección y seguimiento sacudiendo las flores, observando tejidos jóvenes y hojas dobladas (que los protegen). Eliminar restos vegetales. Eliminar malezas en flor. Deshojado y poda para iluminar los frutos.
F. occidentalis + TSWV (Virus del bronceado del tomate): Introducir cereales altos de rápido crecimiento alrededor y entre el cultivo. Tapar el cultivo con pantallas o polivinilo. Plantar árboles entre cultivos vecinos. Eliminar malas hierbas dentro y fuera del cultivo. No asociar con lechuga romana. Rotar con cultivos no sensibles.
Heliothrips haemorrhoidalis: Mejor con trampas amarillas. Lavar las hojas con una solución jabonosa.

CONTROL DE CONEJOS:
Agricultura ecológica: Sebo de oveja. Talco alimentario (repelentes).
Asociaciones: Ajo, Cebolla.

CONTROL DE GRILLO REAL / ALACRÁN CEBOLLERO:
Tras lluvias-riegos salen del agujero, ideal para verlos. Tratar a finales de primavera o inicio de verano (Mejor, grillos recién salidos del huevo). No hay daños pero se quedan donde el primer ataque. 30 cc (ml) de detergente biodegradable por cada 5 l de agua (parcelas pequeñas): Se echa en los agujeros, para hacerlos salir y capturarlos a mano. Quitar restos de cosecha. Cavas a la salida del verano (30-40 cm). Enterrar estiércol en invierno y nivelar. Cebos de salvado de arroz y piretroide.

CONTROL DE HORMIGAS:
Cinta pegajosa o resbalosa (resina, acetato…) alrededor del tronco o tallo.
Agricultura ecológica: Talco alimentario (repelente). Resina y aceite de pino. Piretrinas o pelitre. L-cisteína E920 (hormigas cortadoras de hojas = tropicales).
Remedios caseros: Decocción y Alcohol de ajo. Infusión de lavanda. Infusión de tanaceto. Maceración de cinamomo o paraíso sombrilla. Purín en fermentación de hojas de roble. Azúcar (atrayente). Vinagre. Posos de café. Pimienta blanca en agua. Ceniza de madera. Extracto de guindilla o chili (repelentes).
Asociaciones: Ajo, Cebolla, Chochos, Menta, Nébeda, Orégano, Piperita, Poleo, Tanaceto

CONTROL DE MOSCA DE LAS SEMILLAS / SIEMBRAS:
En invernadero, mallas antithrips y doble puerta de entrada. Cavas en invierno (Levantar unos 10-15 cm de tierra). Vapor a presión (Rociar toda la planta). Trampas alimenticias, de feromonas y/o color blanco (desde mediada la primavera, 2-5 trampas/ha. Tratar con 1-3 capturas/trampa/día).
Agricultura ecológica: Espinosinas (semillas).
Asociaciones: Salvia, Trébol blanco.
Delia spp. en cebolla y col: Captura masiva: Trampas tipo Mosquero, con feromona o atrayente y piretroide (Ver Moscas de la fruta). 20-30 trampas/ha (A la altura de las flores, inflorescencias o cabezas).
Chamaepsila rosae: Bordear el cultivo con lámina de más de medio m de altura. No asociar ni rotar zanahoria y col y similares. Eliminar malezas crucíferas. Agricultura ecológica: Aceite de cebolla (trampas). Aceite de neem. Remedio casero: Extracto de bulbo de cebolla. Asociaciones: Ajo, Artemisas, Cebolla, Puerro, Romero, Salvia.

CONTROL DE MOSCAS DEL VINAGRE:
Retirar sus fuentes de alimentación (productos de fermentación, frutos caídos, basura de alimentos o bebidas…). Trampas de luz en verano (atrayente).
Agricultura ecológica: Sacarosa. Espinosinas. Talco alimentario.

CONTROL DE MOSQUITA DE LA HUMEDAD (Scatella stagnalis):
Reducir materia orgánica (Humus, hojas y restos vegetales caídos) y humedad del suelo (Mejorar drenaje y ventilación, cubrir con arena de color claro y regar cuando la superficie esté seca), para que no haya algas ni musgo. Trampas de color amarillo.

CONTROL DE ROEDORES:
Agricultura ecológica: Talco alimentario (repelente).
Remedio casero: Maceración de frutos de estramonio. Alcohol de ajo (repelente).
Asociaciones: Ajo, Lavanda, Lechetrezna, Menta, Piperita, Ricino, Tanaceto, Tártago.

En general las plantas de la misma familia que la del cultivo son perjudiciales porque tienen sus mismas plagas, enfermedades… y compiten por el mismo tipo de ambiente.

Parásitas: Orobanche cernua (2, 3), O. crenata (2), O. ramosa (además porta el viroide PSTVd y las tres son muy reproductivas)…

Portadoras de virus: Amaranthus graecizans (AMV, CGMMV, CMV, PVY y TSWV), Amaranthus hybridus (AMV, PVY y TuMV), Amaranthus retroflexus (2, 3, 4) (AMV, CMV, CYSDV, IYSV, PVX, ToBRFV, TRV, TSWV, TuMV y TuYV), Bidens pilosa (2, 3, 4) (BBTV, TMV, TSWV y TZSV. Además aloja a Polyphagotarsonemus), Capsella bursa-pastoris (AMV, BWYV, CMV, SLRSV, TRV, TSWV, TuMV, TuYV y WMV y el fitoplasma Bois noir. Además es la segunda maleza más reproductiva del mundo), Chenopodium album (2, 3) (AMV, BYMV, CMV, CYVV, LYSV, PMTV, PVM, PVS, PVY, SLV, SqMV, TEV, TICV, ToCV, TRV, TSWV, TuMV, TuYV y WMV), Chenopodium murale (CMV, LYSV, PepMV, SLRSV, TICV, ToCV y ToLCNDV), Datura stramonium (2) (AMV, CaMV, CMV, IYSV, OkMV, PepMV, PSV, PVMV, PVX, PVY, TEV, TMV, TSWV, TuMV, TYLCV y WMV), Glebionis segetum (2) (AMV, BMYV, BWYV, PepMV, PZSV, TSWV, TuYV y TYLCV y el fitoplasma Aster Yellows), Lamium amplexicaule (2, 3) (AMV, CMV, MYSV, PPV, SLRSV, TuMV, TYLCV y WMV), Lysimachia arvensis (2, 3) (AMV, CMV, INSV, TSWV y TuMV), Solanum nigrum (2) (AMV, CMV, CYVCV, MWMV, PVA, PVY, TBRV, TEV, ToLCNDV, TSWV, TuMV, TuYV y WMV y la bacteria Pseudomonas solanacearum y el hongo Verticillium y aloja nematodos), Stellaria media (2, 3) (BWYV, BYMV, CMV, PVY, SLRSV, TRV, TSWV, TuMV y TuYV)…

Acuáticas (conductos de riego o terreno inundado): Ceratophyllum demersum (2, 3), Elodea canadensis (2, 3), Myriophyllum spicatum (2, 3), Pistia stratiotes, Typha domingensis (además porta los CMV, PVY, TCSV y TSWV y tiene rizomas)…

Con estolones (tallos rastreros): Cenchrus purpureus (2, 3, 4, 5) (además porta los MDMV y SCMV), Commelina benghalensis (2, 3, 4) (además porta los CiLV, CLRDV, CMV, GRV, MCMoV y SCMV y aloja a Meloidogyne), Commelina diffusa (2, 3, 4, 5) (además porta los BMV y CMV y aloja nematodos), Oxalis latifolia (2, 3) (además porta los SiMMV y ToSRV)…

Con rizomas (tallos subterráneos alargados): Alternanthera caracasana, Cenchrus clandestinus (2, 3, 4, 5, 6) (además porta los BYDV, MCMV y SCMV, emite estolones y envenena a las otras plantas), Convolvulus arvensis (2) (además porta los AMV, CMV, PNRSV, PVY, TMV y TSWV y fitoplasmas), Cynodon dactylon (2, 3, 4) (además porta los BVG, BYSMV y WSMV, emite estolones y es la gramínea más extendida por el mundo), Elymus repens (2) (además porta los AgMV, BMV, BYDV, BYSMV, CYDV, WDV y WSMV), Imperata cylindrica, Megathyrsus maximus (2, 3) (además porta los MSMV y SCMV. Solo es mala hierba en cultivos perennes), Oxalis pes-caprae (además porta los CMV y ToCV), Panicum repens (2, 3) (además porta los RTBV, RTSV y RYMV), Paspalum distichum (2) (además porta los RRSV, RSMV, RTBV, RTSV, RYMV y SRBSDV y emite estolones), Rumex acetosella (2, 3) (además porta los CMV, ToRSV y TSWV), Sorghum halepense (2, 3, 4, 5) (además porta los MCDV, MDMV y SCMV)…

Con tubérculos (tallos subterráneos gruesos): Bolboschoenus maritimus (además porta los CMV, PepMV y TSWV), Cyperus esculentus (2, 3) (además porta los INSV y TSWV y el fitoplasma de la papaya. Cultivada para hacer horchata y como forraje), Cyperus rotundus (2) (además porta los MRCV, RTBV y RTSV y es la maleza más invasiva y perjudicial de todas)…

Con raíz pivotante (profunda o robusta): Helminthotheca echioides (además porta los BMYV, CMV, LMV, LNYV, TICV, ToRSV, TSWV y TuYV), Lactuca serriola (además porta los AYRSV, CMV, LMV, LNYV, MLBVV, TSWV y TuYV y la antracnosis de la lechuga), Malva neglecta (2) (además porta los AMV, CLCrV, TSWV, TYLCV y WMV), Malva parviflora (además porta los AbMV, AMV, FBNYV, SACMV, SLCV, ToBRFV, ToCV, TSWV, TuYV y TYLCV), Rumex crispus (además porta los PVX, TYLCV y TSWV), Rumex obtusifolius (además porta los ArMV, CMV, PVX y TSWV), Torilis arvensis (2) (además porta los CMV y CTLV), Tribulus terrestris (2, 3) (además porta los IYSV, TSV y TSWV), Urtica urens (además porta los CMV, TYLCSV y TYLCV)…

De rápida expansión: Euphorbia heterophylla (2, 3) (además porta los MYMV y TYLCV), Fallopia convolvulus (además porta los TBRV, TSWV y TuYV y fitoplasmas), Fumaria officinalis (además porta los BMYV, CMV, PVM, TBRV, ToCV, TSWV y TuYV), Galium aparine (además porta los BtMV, CMV, PVY, TMV y TSWV), Persicaria maculosa (además porta los ArMV, BCTV, BNYVV, PhCMoV y TSWV), Pteridium aquilinum (además tiene rizomas y es venenosa para el ganado), Raphanus raphanistrum (además porta los BNYVV, BWYV, CaMV, CMV, CCYV, RaMV, TuMV y TuYV), Rhamphospermum arvense (además porta los CaMV, CMV, CYVCV, SLCV, TuMV, TuYV, TYLCSV, TYLCV y WmCSV), Senecio vulgaris (2, 3) (además porta los AMV, BMYV, BWYV, CMV, LMV, SLRSV, TRV, TSWV y TYLCV), Sida acuta (2) (además porta los AbMV, SiGMV y TbCSV y la CLCuD), Sisymbrium irio (2) (además porta los BCTV, CMV, CYSDV, PepMV y TuMV y aloja a Frankliniella occidentalis), Sonchus oleraceus (2, 3) (además porta los AMV, CMV, MLBVV, PepMV, TSWV y WMV), Thlaspi arvense (además porta los CMV, TuMV y TuYV), Vicia sativa (2, 3, 4, 5) (además porta los AMV, BYMV, CMV, PSbMV y WMV), Xanthium strumarium (2, 3) (además porta los CLCuBuV, ToLCGV y TSV)…

Muy reproductivas: Erigeron bonariensis (2, 3) (además porta los LMV y TSWV), Erigeron canadensis (además porta los BYMV, CMV, TBSV, TMV, TRSV y TSWV y el fitoplasma Aster Yellows), Erodium cicutarium (2, 3) (además porta los BCTV, BPYV, CMV, FRLV, PVY, PZSV, SbDV, TRV y TuMV), Euphorbia helioscopia (2) (además porta el TuYV), Galinsoga parviflora (además porta los AMV, CMV, TSWV y TuMV), Heliotropium europaeum (además porta el PepMV y es venenosa para el ganado), Mercurialis annua (además porta los CMV, PVY, TMV y TYLCV), Nicandra physalodes (2, 3, 4, 5, 6, 7) (además porta los AMV, CMV, PepMoV, PepMV, PLRV, PTV, PVA, PVY, TMMV, ToCV, ToMV, ToSRV, TSV, TSWV y TYLCV), Papaver rhoeas (además porta los BWYV, TuMV y TuYV. Amapola común. Solo es mala hierba en cereales de invierno), Polygonum aviculare (2) (además porta los BCTV, BNYVV, HpMV y TSWV), Portulaca oleracea (2, 3, 4) (además porta los AMV, BYV, CMV, PVY, TSWV y TuMV y aloja nematodos), Sonchus asper (además porta los AMV, CMV, IYSV, LMV, ToCV, TSWV y TYLCV), Spergula arvensis (2) (además porta los BMYV, BWYV, BYV y CMV), Tagetes minuta (además porta el CaCV), Veronica persica (2) (además porta los BMYV, BYV, INSV y TuYV)…

Gramíneas competidoras: Avena fatua (2) (además porta los BSMV, BYDV y OBDV), Bromus madritensis (2, 3) (además porta los BBMV, BMV y BYDV), Bromus tectorum (2, 3) (además porta los BMV, BYDV, FoMV, TriMV, WDV y WSMV), Digitaria ciliaris (2, 3) (además porta los CCMoV, MSV, PaSV, RBSDV, RSV, RTBV, RTSV, SCMV y TYLCV), Echinochloa colona (2, 3) (además porta los BYSMV, MRCV, MYSV, PVX, RGSV, RTBV, RTSV, RYMV y SRBSDV), Echinochloa crus-galli (2) (además porta los BVG, BYDV, BYSMV, CYDV, RHBV, RRSV, RTBV, RTSV, SCMV, TYLCV, WMV y WSMV), Eleusine indica (2, 3) (además porta los BSMV, BYDV, IYSV, MCDV, MRCV, MSV, PapMV, RRSV, RYMV, SRBSDV y TYLCV), Hordeum murinum leporinum (además porta los BrSMV, BYDV, CYDV, OBDV, RGMV, SBWMV, WDV, WMoV y WSMV), Lolium multiflorum (2) (además porta los OSDV, RGMV, WDV y WYLV), Lolium rigidum (2) (además porta los BYDV, CYDV, RGMV, WDV y WSMV), Lolium temulentum (casi erradicada por su alto riesgo para la salud), Phalaris minor (2, 3) (además porta los BYDV, WDV y WSMV), Phalaris paradoxa (2) (además porta los BrSMV y BYDV), Phragmites australis (además porta los BYDV, MDMV y SCMV), Poa annua (2, 3) (además porta los BYDV, CYDV, OSDV, RBSDV y WDV), Setaria adhaerens (2, 3) (además porta los MDMV y SCMV), Setaria pumila (2, 3) (además porta los BYDV, CYDV, WDV y WMoV), Setaria viridis (además porta los BVG, BYSMV, IYSV, WMoV y WSMV)…

Invasivas: Ageratina adenophora (además es venenosa para los equinos), Argemone mexicana (2) (además porta los RGMV, SqLCV, TSWV y TYLCV y la CLCuD), Cenchrus setaceus (además porta los BYDV, MDMV y SCMV y tiene rizomas. Solo es mala hierba en pastos), Echium plantagineum (2) (además porta los AMV, EMDV, TMV, TNV, TRSV y TSWV y es venenosa para los equinos. Solo es mala hierba en cereales), Eschscholzia californica (además porta el fitoplasma Aster Yellows. Planta oficial de California, único sitio en que es autóctona), Lantana camara (2) (además porta los CMV y CuLCrV y es tóxica para el ganado), Melilotus indicus (además porta los AMV y CMV. Solo es mala hierba en invierno en suelos salinos)…

CONTROL: Escardar a mano o con herramientas, antes de que den semillas e intentando evitar dejar estructuras superficiales o subterráneas capaces de reproducir (rizomas, tallos reptantes, tubérculos, bulbos, raíces engrosadas…). Acolchado con celulosa/papel, almidón, plástico biodegradable, restos vegetales secos compostables (paja, corteza…)… Arado o labor superficial. Siega o desbroce. Marco de plantación o densidad de siembra adecuados. Rotación de cultivos. Solarización o deshebradores térmicos. Cultivos de cobertura intercalados con el principal o los principales. Las acuáticas se rastrillan, barren con una red o siegan (hay que sacarlas del agua) o si es muy grave se drena o se cubre con plástico negro para que no les llegue luz.

Características. Ver Fotos: Alternaria porri (2).
CONTROL:
Evitar excesos de nitrógeno (N) y carencia de potasio (K) y calcio (Ca). Regar por la mañana al pie (por goteo…) y no mojar el follaje. Nunca por aspersión. Mejorar ventilación (distancia entre plantas, podas de aireación, deshojado, aclareo...). Retirar cuanto antes hojas, frutos, ramas, malezas y restos infectados, incluso inmediatamente tras la recolección (no compostar ni enterrar) y desinfectar las herramientas. Inmersión de semillas en agua a 50-53° C 20-30 minutos. Usar cultivares tolerantes. Rotar con cultivos de otras familias.
Agricultura ecológica: Caldo bordelés. Hidróxido de cobre. Oxicloruro de cobre. Óxido de cobre. Sulfato tribásico de cobre. Bicarbonato potásico o sódico. Quitosano y clorhidrato. Aceite de árbol de té. Decocción de bulbo de cebolla. Equiseto. Lecitina. Laminarina. Extracto de ajo. Ortiga.
Remedios caseros: Decocción de cola de caballo + Infusión de tanaceto (preventivo o en cuanto se detecte). Decocción de cola de caballo. Maceración de ajo. Purín fermentado de ortiga.

Características. Ver Fotos: Colletotrichum musae (2, 3) y Colletotrichum gloeosporioides (2, 3, 4).
CONTROL:
Evitar excesos de nitrógeno (N). Regar por la mañana al pie (por goteo…) y no mojar el follaje. Nunca por aspersión. Evitar encharcamientos. Eliminar cuanto antes desechos vegetales y hojas, frutos y ramas enfermos o caídos o plantas infectadas evitando que contagien a las demás. Mejorar ventilación (podas de limpieza y aireación, suficiente distancia entre plantas…). Tutorado. Usar cultivares tolerantes o resistentes. No dañar los frutos en la recolección y no dejar que maduren demasiado. Arar enterrando los restos vegetales inmediatamente después de la cosecha. Breve inmersión de frutos en agua a 54° C (20 segundos-5 minutos) y/o enfriar pronto.
Agricultura ecológica: Extracto de colofonia (almacén). Caldo bordelés. Hidróxido de cobre. Oxicloruro de cobre. Óxido de cobre. Sulfato tribásico de cobre. Polisulfuro de cal (árboles). Quitosano y clorhidrato (en campo y almacén). Aceite de árbol de té (en campo y almacén). Aceite de clavo (almacén). Laminarina. Bicarbonato potásico o sódico. Jabón de potasa. Aceite de colza. Lactosuero. Equiseto. Aceite de pino. Aceite de girasol. Extracto de ajo. Ortiga.
Remedios caseros: Maceración y Alcohol de ajo. Decocción de cola de caballo. Purín fermentado de hojas de roble. Purín fermentado de ortiga.

Características. Ver Fotos: Botrytis allii (2).
CONTROL:
Evitar condensación y encharcamientos (sin 12 horas constantes de humedad no hay enfermedad). Solarización… (Ver Nematodos). Evitar excesos de nitrógeno (N) y suelo frío (acolchado, calefacción+ventilación…). Eliminar frutos (y otras partes) caídos o infectados evitando que los restos contagien a las demás plantas. Regar por la mañana y no mojar el follaje. Mejorar ventilación (aclareo, poda…). Aportar suficiente Ca al abonar: Fosfato de roca blando, Fosfato aluminocálcico, Escorias básicas, Carbonato de calcio, Sulfato de calcio, Cal industrial, Fosfato cálcico, Acetato de calcio (solo en invernadero o manzanos), Cloruro de calcio (solo en manzanos)… Usar cultivares tolerantes.
Agricultura ecológica: Eugenol + Geraniol + Timol. Extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus dulce. Aceite de árbol de té. Dióxido de carbono 10-20% (almacén). Quitosano y clorhidrato (en cuanto se detecte y en almacén). Laminarina (en cuanto se detecte). Cerevisane (preventivo con alta humedad). Bicarbonato potásico o sódico. Decocción de bulbo de cebolla. Equiseto. Ortiga. Extracto de ajo. Jabón de potasa.
Remedios caseros: Decocción de cola de caballo + Infusión de tanaceto (preventivo o en cuanto se detecte). Decocción de cola de caballo. Harina de concha de molusco o cáscara de huevo (Ca). Purín fermentado de hojas de roble. Purín fermentado de ortiga.

Características. Ver Fotos: Sclerotinia sclerotiorum (2).
CONTROL:
Solarización (Ver Nematodos). Mejorar el drenaje. Buena aireación del cultivo (distancia entre plantas, deshojado…). Evitar exceso de humedad (condensaciones, en suelo…) y nitrógeno (N). Que el follaje no pase más de 1-2 días mojado. Eliminar rápidamente desechos vegetales, malezas y plantas afectadas (raíz incluida). Desinfectar herramientas entre planta y planta. No arar tras la recolección pero eliminar las plantas y/o los restos cuanto antes. Usar cultivares tolerantes. Sembrar cereales durante al menos dos años.
Agricultura ecológica: Eugenol + Geraniol + Timol. Aceite de árbol de té. Bicarbonato potásico + Sulfato de cobre. ABE-IT 56 (preventivo). Aceite de clavo (almacén). Quitosano y clorhidrato (en cuanto se detecte y en almacén). Laminarina (en cuanto se detecte). Polvo de mostaza. Equiseto. Arena de cuarzo. Extracto de ajo. Ortiga.
Remedios caseros: Decocción de cola de caballo. Maceración de ajo. Purín fermentado de ortiga.

Características (2). Ver Fotos: Fusarium oxysporum cubense (2, 3, 4, 5), Verticillium albo-atrum y Verticillium dahliae (2, 3, 4, 5).
CONTROL:
Arado de cincel o subsolado si el suelo es compacto. Solarización o Biofumigación + Solarización (Ver Nematodos). Mantillo procedente de cultivos de setas. Abonar con suficiente fósforo (P), potasio (K), magnesio (Mg) y boro (B) y no demasiado nitrógeno (N). Aporcar (arena). Tutorado. Evitar encharcamientos. No usar riego por goteo. Eliminar plantas enfermas en cuanto se detecten y desechos vegetales. Desinfectar herramientas entre planta y planta o por zonas. Evitar heridas subterráneas y a ras de suelo. Usar cultivares tolerantes o resistentes. Inmersión de semillas en agua a 50° C. Verticilosis: Rotar o asociar con cereales y abono verde de crucíferas en floración. Subir (Fusariosis) o bajar (Verticilosis) el pH del suelo. Fusariosis: Almacén seco y ventilado o enfriar pronto.
Agricultura ecológica: Polvo de mostaza. Aceite de árbol de té. Arena de cuarzo. Quitosano y clorhidrato (en cuanto se detecte y en almacén). Extracto de semillas de cítricos (preventivo). Lactosuero en agua (1/20) aplicado al suelo (preventivo). Aceite de clavo (almacén). Aceite de alcaravea (almacén). Equiseto. Extracto de ajo. Ortiga.
Remedios caseros: Decocción de cola de caballo + Infusión de tanaceto (preventivo o en cuanto se detecte). Decocción de cola de caballo. Maceración y Alcohol de ajo. Purín fermentado de ortiga.

Características. Ver Fotos: Phytophthora capsici, Phytophthora infestans (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) y Pseudoperonospora cubensis (2, 3, 4, 5).
CONTROL:
Solarización… (Ver Nematodos). Evitar excesos de materia orgánica, especialmente en el pie. Aporcar. Impedir el contacto de la parte aérea de la planta con el suelo (tutorado…). Eliminar frutos y plantas (con raíces) infectados evitando que los restos contagien a las demás. No regar por aspersión, evitar salpicaduras del suelo a las plantas y encharcamientos prolongados en la base. Usar cultivares tolerantes. Cultivos de cobertura (árboles).
Agricultura ecológica: Caldo bordelés. Hidróxido de cobre. Oxicloruro de cobre. Óxido de cobre. Sulfato tribásico de cobre. Laminarina (en cuanto se detecte). Cerevisane (preventivo con alta humedad). ABE-IT 56. Bicarbonato potásico o sódico. Lecitina. Equiseto. Extracto de corteza de sauce. Aceite de naranja. Decocción de bulbo de cebolla. Aceite de árbol de té. Ortiga. Jabón de potasa. Arena de cuarzo.
Remedios caseros: Decocción de cola de caballo + Infusión de tanaceto (preventivo o en cuanto se detecte). Decocción de cola de caballo. Purín fermentado de hojas de roble (preventivo). Purín fermentado de ortiga.

Características. Ver Fotos: Erysiphe orontii (2) y Leveillula taurica (2, 3, 4, 5, 6).
CONTROL:
Podar o eliminar plantas muy infectadas evitando que los restos contagien a las demás. Rotar con cultivos no sensibles. No asociar con cultivos sensibles. No regar por aspersión. Usar cultivares resistentes.
Agricultura ecológica: Extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus dulce. COS-OGA (preventivo). Azufre. Eugenol + Geraniol + Timol. Bicarbonato potásico o sódico. Lactosuero. ABE-IT 56. Talco alimentario. Aceite de árbol de té. Cerevisane (preventivo con alta humedad). Laminarina (en cuanto se detecte). Aceite de naranja. Lecitina. Equiseto. Extracto de corteza de sauce. Jabón de potasa. Polisulfuro de cal (árboles). Ortiga.
Remedios caseros: Leche disuelta en agua (1/10). Extracto de hinojo. Purín fermentado de hojas de roble. Decocción de cola de caballo. Purín fermentado de ortiga.

Características. Ver Fotos: Rhizoctonia solani (2, 3, 4, 5).
CONTROL:
Arado de cincel o subsolado si el suelo es compacto. Evitar excesos de nitrógeno (N) y carencia de potasio (K). Inmersión de simientes (semillas, tubérculos o esquejes) en agua a 50-55° C 10-30 minutos, previo precalentamiento y enfriando inmediatamente después. Sembrar o trasplantar cuando el suelo esté a más de 15° C y a poca profundidad. Buena ventilación (distancia entre plantas o semillas, podas…). Semillero bien ventilado sin demasiada humedad en suelo ni aire. Regar por la mañana y evitar encharcamientos. Evitar que las partes aéreas toquen el suelo (tutorado…). Eliminar plantas infectadas, raíz incluida (no compostar ni enterrar). Desinfectar herramientas entre planta y planta. Evitar daños al recolectar, cosechar en seco y enfriar pronto el producto o tras el curado. Eliminar restos tras la recolección (especialmente frutos, tubérculos…). Rotar (mínimo 3 años) con pastos forrajeros o cereales resistentes (avena, cebada…). Abono verde (cebada o avena y mostaza blanca o nabo forrajero, al espigar o florecer). Solarización o Biofumigación + Solarización (Ver Nematodos). Usar cultivares tolerantes o resistentes.
Agricultura ecológica: Extracto de ajo. Polvo de mostaza. Quitosano y clorhidrato. Arena de cuarzo. Aceite de alcaravea. Aceite de clavo. Bicarbonato potásico o sódico.
Remedios caseros: Maceración de ajo. Infusión de manzanilla (Matricaria. Preventivo en semillero).

Características. Ver Fotos: Hemileia vastatrix, Puccinia striiformis y Phakopsora pachyrhizi.
CONTROL:
Eliminar toda planta que germine de una cosecha anterior, malezas o plantas cultivadas con síntomas, malezas del mismo tipo que el cultivo, las que generan mucha sombra y en frutales de pepita, las sabinas rastreras y enebros de la China. Arado de vertedera. Evitar excesos de nitrógeno (N) y carencia de potasio (K). Eliminar hojas (y otras partes) afectadas evitando que los restos contagien a las demás plantas. Regar por la mañana y no mojar el follaje. Riego por goteo. Poda de luz. Usar cultivares resistentes. Rotar con cultivos no sensibles.
Agricultura ecológica: Eugenol + Geraniol + Timol. Caldo bordelés. Hidróxido de cobre. Oxicloruro de cobre. Óxido de cobre. Sulfato tribásico de cobre. Azufre. Equiseto. Bicarbonato potásico o sódico. Aceite de árbol de té. Lactosuero (preventivo con alta humedad). Lecitina. Ortiga.
Remedios caseros: Bicarbonato (20 g/l) + leche en agua (2/10). Decocción de cola de caballo. Purín fermentado de hojas de roble (preventivo). Purín fermentado de ortiga.

Características. Ver Fotos: Mycosphaerella citri, Mycosphaerella fijiensis (2, 3, 4), Septoria lycopersici, Cladosporium cucumerinum (2) y Cladosporium musae (2, 3).
CONTROL:
Mejorar el drenaje. Abonar con suficiente nitrógeno (N) y potasio (K). Regar con moderación, al pie (por goteo…), evitando salpicaduras (nunca por aspersión) y que el follaje quede mojado demasiado tiempo. Podas (de aireación, deshojado…) y suficiente distancia entre plantas. Eliminar hojas y ramas dañadas y bajas. Destrucción de residuos, incluidas hojas secas. Eliminar plantas enfermas y germinadas de otras temporadas y restos de cultivo. Inmersión de simientes (semillas o rizomas) en agua a 50-55° C 20-25 minutos, previo precalentamiento y enfriando inmediatamente después. Rotar (mínimo 2 años) con cultivos de familias distantes o pastos o barbechar. Usar cultivares tolerantes o resistentes. Cladosporiosis: Controlar hormigas y pulgón, mosca blanca, cochinilla…
Agricultura ecológica: Aceite de árbol de té. Caldo bordelés. Hidróxido de cobre. Oxicloruro de cobre. Óxido de cobre. Sulfato tribásico de cobre. Polisulfuro de cal (árboles). Laminarina. Quitosano y clorhidrato. Bicarbonato potásico o sódico. Aceite de colza. Lecitina. Jabón de potasa. Equiseto. Ortiga. Lactosuero. Extracto de corteza de sauce.
Remedios caseros: Decocción de cola de caballo. Purín fermentado de ortiga.

CONTROL DE FUMAGINA:
Control de pulgón, escala, mosca blanca… Favorecer luminosidad y ventilación (orientación, poda…).
Agricultura ecológica: Jabón de potasa. Laminarina (en cuanto se detecte).

CONTROL DE HELMINTOSPORIOSIS (2):
Suficiente espacio entre simientes. Eliminar plantas y malezas infectadas. Usar cultivares resistentes. Arroz: Remojar la semilla en agua 8 horas y luego 10-12 minutos a 53-54° C antes de sembrar y evitar exceso de altura del agua durante el granado. Papa: hacer que las simientes verdeen con luz indirecta durante el almacenaje.
Agricultura ecológica: Extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus dulce. Bicarbonato potásico o sódico. Quitosano y clorhidrato. Equiseto. Extracto de corteza de sauce.
Remedio casero: Decocción de cola de caballo.

CONTROL DE LEPRA:
Agricultura ecológica: Caldo bordelés. Hidróxido de cobre. Oxicloruro de cobre. Óxido de cobre. Sulfato tribásico de cobre. Extracto de corteza de sauce. Lecitina. Equiseto. Ortiga.
Remedios caseros: Decocción de cola de caballo. Purín fermentado de ortiga.

CONTROL DE LLAGA DEL TALLO:
Solarización o Biofumigación + Solarización (Ver Nematodos). Evitar que las partes aéreas toquen el suelo (tutorado…). Evitar daños (heridas innecesarias…) durante el laboreo. No podar con las plantas húmedas. Desinfectar herramientas entre planta y planta o por zonas. Eliminar partes infectadas, desechos y restos de poda (especialmente madera).
Agricultura ecológica: Laminarina. Polisulfuro de cal. Caldo bordelés. Hidróxido de cobre. Oxicloruro de cobre. Óxido de cobre. Sulfato tribásico de cobre. Equiseto. Ortiga.
Remedios caseros: Decocción de cola de caballo. Purín fermentado de ortiga.

CONTROL DE MOHOS:
Buen drenaje. Evitar excesos de humedad. Abonar con suficiente fósforo (P) y potasio (K). No abonar en exceso ni poco descompuesto ni tarde. Controlar a tiempo plagas que causan heridas en frutos. Eliminar partes enfermas sin que contagien al resto (embolsar…), desechos, materia en descomposición y restos de cultivo. Poda de aireación. No dañar el producto al recolectar. Transportar y almacenar en condiciones.
Agricultura ecológica: Talco alimentario. Aceite de clavo (almacén). Aceite de árbol de té. Equiseto. Ortiga. Polvo de mostaza. Arena de cuarzo. Aceite de alcaravea (almacén).
Remedios caseros: Decocción de cola de caballo. Purín fermentado de ortiga.

CONTROL DE MONILIASIS:
Usar cultivares resistentes.
Agricultura ecológica: Polisulfuro de cal. Extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus dulce. Cerevisane (preventivo con alta humedad). Bicarbonato potásico o sódico (preventivo). Aceite de árbol de té. Lecitina. Laminarina. Equiseto. Ortiga. Solo preventivos antes de la floración: Caldo bordelés. Hidróxido de cobre. Oxicloruro de cobre. Óxido de cobre. Sulfato tribásico de cobre.
Remedios caseros: Decocción de cola de caballo. Purín fermentado de ortiga.

CONTROL DE NECROSIS:
No sembrar/plantar con clima cálido sino fresco (que el suelo no esté caliente). Regar frecuentemente con moderación, nunca por aspersión. Que la parte aérea no toque el suelo (podar hojas o ramas bajas, tutorado…). Podar a bastante distancia de los síntomas (30 cm externos, 15 internos) y tratar y tapar (cera de abeja…) las heridas. No podar en periodos húmedos. Eliminar material infectado, restos vegetales y ramas secas. Evitar daños al recolectar y enfriar el producto pronto. Desinfectar herramientas entre planta y planta.
Agricultura ecológica: Polvo de mostaza. Aceite de árbol de té. Laminarina (en cuanto se detecte). Quitosano y clorhidrato + Equiseto + Ortiga. Lecitina. Heridas de poda, laboreo…: Pasta bordelesa. Hidróxido de cobre. Oxicloruro de cobre. Óxido de cobre. Sulfato tribásico de cobre.
Remedios caseros: Decocción de cola de caballo. Purín fermentado de ortiga.

CONTROL DE PODREDUMBRE BLANCA DE LA RAÍZ (2):
Eliminar completamente plantas/árboles infectados y tocones con raíces. Mejorar el drenaje. No emplear abonos poco descompuestos.
Agricultura ecológica: Cal apagada (zanja de 1 m de profundidad alrededor del foco de infección).

CONTROL DE PUDRICIÓN NEGRA:
Buen drenaje. Evitar encharcamientos al principio. Sembrar/plantar cuando el suelo esté a más de 27° C. Rotar con cereales (excepto maíz). Thielaviopsis basicola: bajar pH del suelo si es alcalino a menos de 5,6.
Agricultura ecológica: Polvo de mostaza.

CONTROL DE SARNA (2):
Eliminar las hojas caídas de otoño (hojarasca) o rociarlas (pulverizar) con vinaza. Poda de aireación y riego al pie para que el follaje no esté mojado demasiado tiempo.
Agricultura ecológica: Talco alimentario. Bicarbonato potásico o sódico. Caolín. Polisulfuro de cal. Azufre. Extracto de corteza de sauce. Equiseto. Laminarina (en cuanto se detecte). Solo preventivos antes de la floración: Caldo bordelés. Hidróxido de cobre. Oxicloruro de cobre. Óxido de cobre. Sulfato tribásico de cobre.
Remedio casero: Decocción de cola de caballo.

CONTROL DE TIZÓN DEL ARROZ:
Evitar excesos de nitrógeno (N) y aportar silicio (Si) mediante escorias básicas. Evitar exceso de altura del agua y drenar temporalmente donde se detecten síntomas. Tratar en espigado y floración. Eliminar malezas y plantas germinadas de cosechas anteriores e infectadas. Eliminar restos tras la recolección. Rotar, incluso entre cultivares resistentes.
Agricultura ecológica: Extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus dulce. Quitosano y clorhidrato.

CONTROL DE TIZÓN DEL CEREAL:
Remojar las semillas en agua 4-5 horas a 25° C, subir a 52-54° C durante 10 minutos, enfriar en agua inmediatamente y secar. Evitar excesos de nitrógeno (N). Evitar heridas por laboreo o plagas. Eliminar agallas con cuidado de que no liberen esporas. Rotar al menos 2 años.
Agricultura ecológica: Vinagre (grano). Sulfato tribásico de cobre (al sembrar). Polvo de mostaza (grano).

Características. Ver Fotos: Ralstonia solanacearum, Clavibacter sepedonicus (2, 3, 4, 5, 6), Pectobacterium atrosepticum (2, 3, 4, 5), Pectobacterium carotovorum y atrosepticum, Papaya Bunchy Top (2), Xanthomonas citri, Xanthomonas phaseoli (2), Xanthomonas vesicatoria, Xanthomonas vasicola musacearum (2, 3, 4, 5), Xanthomonas campestris (2, 3) y Xanthomonas campestris campestris (2, 3).
CONTROL:
Pantallas antiviento. Cultivos de cobertura. Control de vectores (pulguillas, psilas tipo pulgón…) y nematodos, escarabajos, moscas de la fruta y el vinagre… Usar cultivares resistentes. Evitar excesos de nitrógeno (N) y una desproporción entre potasio (K) y calcio (Ca). Diseño del riego para que no propague la enfermedad (ni los nematodos…). Evitar excesos de humedad en suelo, follaje… (condensaciones…) y escasez de luminosidad (distancia entre plantas, poda…). Evitar heridas innecesarias durante el laboreo (poda, tutorado…). Eliminar restos de cultivo (tras un brote fuerte enterrar todo mediante arado profundo tras recolectar), material vegetal infectado (frutos, ramas…) o plantas enfermas (sobre todo en semillero o vivero) y malezas de la misma familia (raíces incluidas). Desinfectar herramientas y lavarse las manos entre planta y planta. Evitar condensaciones de agua durante el almacenaje. Rotar con cultivos muy diferentes o no hospedadores (2-5 años) o pastos o barbechar. No asociar cultivos sensibles. Solarización + Biofumigación (Ver Nematodos). DAS: Incorporar al suelo sustancias como melaza, salvado o cáscara de trigo o arroz, harina o pasta de mostaza, compost, gallinaza, abono verde (crucíferas, leguminosas…), residuos (bagazo, orujo, restos de grano de destilería o de extracción de aceites…) con un mínimo de carbono (C) degradable diez veces superior al nitrógeno (N), preferiblemente 20-30, a 20 cm de profundidad, inundar tras saturación, sellar con plático VIF o TIF 3-6 semanas y ventilar una semana antes de sembrar/trasplantar (también contra hongos del suelo y nematodos). Streptomyces scabiei: Bajar el pH del suelo a 5,2-5,5, aportar suficiente magnesio (Mg) y mantener la humedad constante durante la formación del producto subterráneo (raíz o tubérculo). Moko: Desbacote = Eliminar (sin herramientas) la inflorescencia masculina (bellota) y la última mano para evitar que por ahí entre la enfermedad diseminada por insectos. Xylella fastidiosa: Control de pulguillas. Papaya Bunchy Top: Control de pulguillas. Asociar con platanera. Arrancar hojas marchitas y enfermas. Podar debajo de las lesiones aceitosas y cubrir la herida del tallo con una lata u otro impermeable. Fitoplasmas: Control de pulguillas, psilas tipo pulgón y bichos linterna. Eliminar malezas portadoras.
Agricultura ecológica: Aceite de árbol de té. Caldo bordelés. Hidróxido de cobre. Oxicloruro de cobre. Óxido de cobre. Sulfato tribásico de cobre. Polisulfuro de cal (en madera). Quitosano y clorhidrato (en cuanto se detecte y en almacén). Laminarina (en cuanto se detecte). Vinagre (semillas). Aceite de clavo. Extracto de ajo. Extracto de corteza de sauce. Cal apagada (heridas y grietas). Eugenol + Geraniol + Timol (heridas). Caolín (preventivo en follaje).
Remedio casero: Maceración de ajo.

Características: Los fitovirus y viroides infectan plantas de familias muy diversas (el mejor ejemplo es el CMV). Lo raro es lo contrario, que infecten solo a unas pocas especies o de la misma familia. Se transmiten por contacto o por vectores y dentro de la planta se pueden desplazar a través de los plasmodesmos, por lo cual pueden llegar a las semillas, que es el tercer medio de transmisión. Ver Fotos: CMV (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), TEV (2, 3, 4, 5), CaMV (2, 3), BGMV (2), BCMNV (2, 3), TMV (2, 3, 4), GCMV, TuMV (2, 3, 4, 5, 6), ClYVV (2), SqMV (2), TYLCV (2), BBTV (2, 3), CGMMV, EMDV (2, 3), GLRaV (2, 3), BCMV (2, 3, 4), PVY, BSV (2), TRV (2), PNRSV (2), CTV, SCV (2, 3, 4, 5), BWYV (2), LMV (2), ApMV (2), ZYMV (2), AMV (2), TSWV, BYMV (2), CMV y WMV, WMV y PRSV (2).
CONTROL:
Usar cultivares resistentes. Inmersión de simientes en agua a 48-54° C durante 10-25 minutos. Cubiertas (vivero bajo invernadero) o tunelillos las 3-5 primeras semanas (y a veces adelantar la siembra). Control de vectores (pulgón, thrips, cochinilla, mosca blanca, nematodos, pulguillas, escarabajos, ácaros de la familia Eriophyidae, hongos como Olpidium…). Desinfectar herramientas (antes limpiar los restos) entre planta y planta o por zonas (y las suelas del calzado, también contra hongos y bacterias). Extremar higiene y desinfección constante si se injerta. Evitar el contacto entre plantas vecinas. Eliminar plantas infectadas cuanto antes y malezas portadoras, también alrededor del cultivo, raíz incluida. No asociar ni rotar con cultivos sensibles. Con fuertes ataques, retirar todo material vegetal tras la recolección. CTV: No injertar sobre naranjo amargo.
Agricultura ecológica: Proteínas hidrolizadas. Extracto de ajo (GLRaV…). Quitosano y clorhidrato. Lactosuero (TYLCV… Preventivo). Laminarina (ToBRFV…). Lecitina. Alcohol isopropílico (Desinfectante). Ácido peracético (Desinfectante).
Remedios caseros: Leche en agua (1/10. Preventivo). Maceración de ajo. Etanol diluido al 70% (Desinfectante).

Cantidad anual de abono (orientativa en gramos. El único elemental es el nitrógeno, los demás compuestos asimilables): Hortalizas de fruto (tomate, pimiento, melón…): por planta 26N 10P 28K 10Ca 4Mg. Hortalizas de hoja (lechuga, acelga, espinaca…): por m² 20N 10P 22K 10Ca 3Mg. Tubérculos: por planta 12N 6P 14K 3Ca 2Mg. Raíces (zanahoria, remolacha…): por m² 18N 6P 18K 6Ca 2.5Mg. Bulbos y crucíferas (cebolla, brócoli…): por m² 18N 8P 16K 8Ca 2.5Mg. Legumbres para grano (judías, cacahuete…): por planta 6N 4P 6K 2Ca 1.5Mg. Frutales meganitrófilos (cacao, plátano, aguacate, mango, kiwi…): por planta 400N 120P 650K 250Ca 60Mg. Cítricos: por planta 200N 60P 200K 100Ca 30Mg. Vid: por planta 130N 55P 180K 90Ca 35Mg. Frutales de hueso y pepita (manzana, pera, nectarina, cereza…): por planta 140N 50P 160K 70Ca 30Mg. Frutales rústicos (higo, pistacho, almendra, aceituna…): por planta 100N 30P 80K 50Ca 18Mg. Frutillas (fresa, arándano, frambuesa, mora…): por planta 3N 2P 4K 2Ca 1Mg. Frutos secos (nuez, castaña, avellana…): por planta 180N 60P 160K 90Ca 30Mg. Aromáticas rústicas (tomillo, romero, lavanda, salvia…): por m² 6N 3P 9K 5Ca 1.5Mg. Aromáticas herbáceas (menta, hierbabuena, perejil, albahaca…): por m² 15N 6P 18K 6Ca 2Mg. Cereales (maíz, avena…): por m² 15N 5P 11K 3Ca 1.5Mg. Hortalizas de flor (alcachofa, alcaparra…): por m² 30N 12P 35K 14Ca 5Mg.

Agricultura ecológica (estos productos no deben proceder de ganadería intensiva ni estar tratados químicamente y bastantes tienen que satisfacer requisitos de composición u otros. %C-N-P-K-Ca-Mg aproximado, solo el carbono y el nitrógeno elementales, el resto como compuestos asimilables): Estiércol de granja 9-0.4-0.2-0.3-0.7-0.2 (excrementos de animales mezclados con los vegetales del pienso y las camas, es decir, abono fresco). Estiércol desecado 32-2-0.6-3.2-2.5-0.8 (gallinaza deshidratada 38-4-3.5-2.8-7-1.5 incluida). Mantillo de excrementos sólidos, incluidos la gallinaza 24-2-3.5-1.7-9-0.7 y el estiércol 22-1.5-1.2-2.2-3.5-0.6 compostados (es decir, abono descompuesto). Excrementos líquidos de animales 4-0.4-0.2-0.4-0.2-0.1 (previa fermentación y/o diluidos). Biorresiduos vegetales/animales compostados, o fermentados para obtener biogás 35-1.8-1-1.5-3-0.8. Turba 50-1-0.1-0.1-0.4-0.2 (solo en horticultura: huertos, floricultura, arboricultura y viveros). Mantillo procedente de cultivos de setas 25-2.2-1.2-3-5-0.6. Vermicompost 25-2.2-1.8-2-4.5-1.2 (humus de lombriz) y frass 38-3.5-3-2.5-2-0.8 (sustrato incluido) de insectos criados (Gryllus, Tenebrio, Hermetia…). Guano 25-12-10-3-9-1. Mezclas de materias vegetales compostadas, o fermentadas para obtener biogás 36.2-1.9-1-1.5-2.4-0.7. Digestato 2.5-0.5-0.2-0.5-0.2-0.1 (no se puede aplicar a partes comestibles del cultivo). Harina de sangre 40-14-0.3-0.3-0.2-0.1 (N inmediatamente asimilable), plumas, pelo o piel 45-13-0.5-0.2-1-0.1 (N de liberación lenta), pescado 42-10-3.6-1-10-0.3 o carne y polvo de hueso 25-6-16-0.5-20-0.5 (desgelatinizado 12-2-25-0.1-32-0.4 incluido. P y Ca equilibrados de liberación lenta), pezuña o cuerno 45-13-1-0.2-2-0.2 (abono de fondo), lana 48-11-0.1-0.2-0.4-0.1, piel, pelo, productos lácteos 37-4.1-1-3- 1.7-0.3 (líquidos 3.5-0.4-0.1-0.4-0.1-0) y proteínas hidrolizadas (las de origen animal 42-13-0.1-0.1-0.2-0.1 no pueden aplicarse a partes comestibles del cultivo). Productos y subproductos de origen vegetal 45-3-1-2.5-1-0.5 (malta de destilerías, tortas de refinerías, cáscaras de cacao…, orujos, bagazos…). Proteínas hidrolizadas de origen vegetal 35-5-0.5-1-0.5-0.2 (aportan nitrógeno y aminoácidos fáciles de absorber, crecimiento de raíces finas, resistencia a sequedad, calor, frío y salinidad, incremento de microorganismos beneficiosos en suelo y mayor rendimiento para obtención de frutos). Algas y productos a base de algas 30-1.5-0.5-4-2-1.5 (aportan hormonas vegetales, oligoelementos, aminoácidos, vitaminas, resistencia a calor, sequedad y salinidad, incremento de microorganismos beneficiosos en suelo y mayor retención de humedad en raíces). Serrín y virutas de madera 50-0.3-0.1-0.2-0.5-0.1 (acolchado). Mantillo de cortezas 50-0.3-0.1-0.2-0.5-0.1 (acolchado). Cenizas de madera 0-0-4-10-30-6 (aportan K, Ca, P y Mg que mejoran la fructificación y aumentan el pH del suelo muy rápido). Fosfato de roca blando 0-0-28-0-35-0.1 (aporta P en suelos ácidos y Ca). Fosfato aluminocálcico 0-0-30-0-12-0.1 (aporta P en suelos básicos‐alcalinos y Ca). Escorias básicas de siderurgia 0-0-12-0-40-3 (aportan P, Ca y Si, silicio, que refuerza la "piel" de las plantas que hace de barrera contra hongos, artrópodos y las enfermedades de las que son vectores o facilitadores). Sal potásica en bruto 0-0-0-18-1-4 (aporta K y Mg). Sulfato de potasio que puede contener sal de magnesio 0-0-0-30-0-10 (aporta K y Mg y es 18% S, azufre). Vinaza y extractos de vinaza 25-3-0.5-6-1-0.5 (excepto amoniacales. Sobre todo para fertirrigación. Aportan materia orgánica que alimenta a los microorganismos beneficiosos del suelo y K). Carbonato de calcio 0-0-0-0-50-0.5 (natural. Tiza. Sube el pH). Residuos de moluscos 5-0.5-0.3-0.1-50-0.5 (aportan Ca y suben el pH del suelo). Cáscaras de huevo 5-0.5-0.3-0.1-50-0.5 (en polvo, molidas. Aportan Ca). Carbonato de calcio y magnesio 0-0-0-0-32-18 (natural. Dolomita… Para suelos ácidos). Sulfato de magnesio 0-0-0-0-0-25 (natural. Kieserita… Muy versátil: abono de fondo, para fertirrigación y foliar y es ⅕ S). Cloruro de calcio 0-0-0-0-36-0 (solo foliar en manzanos). Sulfato de calcio 0-0-0-0-32-0.2 (yeso. Aporta Ca sin subir el pH y es 18% S). Cal industrial de la producción de azúcar 0-0.5-1-0.2-40-1 (de remolacha o caña). Cal industrial procedente de la producción de sal al vacío 0-0-0-0-0-0 (de salmuera de montaña. Es 39% Na, sodio, para algunos cultivos de hoja como espinaca o acelga, remolacha y algunos forrajes, como alfalfa…). Azufre elemental 0-0-0-0-0-0 (baja el pH del suelo). Abono inorgánico a base de micronutrientes 0-0-0-0-0-0 (solo 7: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn = Boro, Cobalto, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno y Cinc en compuestos inorgánicos en forma de sales, por ejemplo sulfatos, de óxidos o de hidróxidos, en quelatos como EDTA… o en complejos como lignosulfonatos, polifenoles, gluconatos y hepta, citrato y sales y otros ácidos orgánicos. Los no metales, B y Mo, solo en sales, óxidos o hidróxidos: ácido bórico, tetraborato u octaborato de sodio y molibdato de sodio). Sal 0-0-0-0-0-0 (es 40% Na). Harina de rocas, arena de origen natural, arcillas y minerales de arcilla 0-0-0.1-1-2-3 (basalto, zeolita, perlita, vermiculita… Aportan Si, Fe, Mg, Mn, Zn…, porosidad, aireación, retención de agua, Ca, Mg y K e incremento de microorganismos beneficiosos del suelo). Leonardita 45-1.5-0.2-0.3-1.5-0.3 (humus. Solo procedente de minería. Aporta quelación y retención de P, Fe, Ca, Mg…, retención de agua, porosidad, aireación, mejor drenaje, desarrollo de raíces e incremento enorme de microorganismos beneficiosos del suelo). Ácidos húmicos y fúlvicos 42-1.2-0.2-11-0.1-0.1. Xilita 55-0.5-0.1-0.1-0.5-0.1 (solo procedente de minería. Alternativa a la turba como sustrato. Aporta porosidad, estabilidad estructural, aireación, retención de elementos y agua e incremento de microorganismos beneficiosos del suelo como micorrizas). Quitina 40-7-0.5-0.1-12-0.5 (extraída de caparazón de crustáceos. Aporta activación de defensas de la planta, desarrollo de raíces e incremento de microorganismos beneficiosos del suelo como bacterias que se alimentan de huevos de nematodos). Sedimento rico en materia orgánica procedente de masas de agua dulce y formado en ausencia de oxígeno 25-2-0.5-0.2-3-0.5 (sapropel de lagos de agua dulce. Aporta materia orgánica, humus, mejora estructural, retención enorme de agua y de todos los elementos necesarios, desarrollo de raíces e incremento de microorganismos beneficiosos del suelo). Biocarbón 75-0.5-0.2-0.5-1-0.2 (material vegetal calentado a altas temperaturas sin oxígeno. Aporta porosidad permanente, retención de agua y nutrientes, entorno para microorganismos beneficiosos del suelo como hongos y bacterias y tarda eones en descomponerse). Estruvita recuperada y sales de fosfato precipitadas 0-5-28-0-0.5-10 (nutren la planta de P, N y Mg sin riesgo para la raíz). Cloruro de potasio 0-0-0-60-0-0 (natural). Dióxido de carbono 27-0-0-0-0-0 (solo para agilizar el crecimiento en invernadero o enriquecer agua para algas). Acetato de calcio 15-0-0-0-25-0 (solo foliar para hortalizas en invernadero o manzanos). Fosfato cálcico 0-0-20-0-30-0.5 (solo de cenizas de lodos de depuradora). Esterillas de fibras vegetales 45-0.4-0.1-0.8-0.4-0.2 (cáñamo, lino, coco… Solo para producir semillas germinadas). Gluconato de calcio y magnesio 25-0-0-0-10-5 (por fermentación microbiana de glucosa. Quelante). Sales de selenio 0-0-0-0-0-0 (solo para pastos o forrajeros. Son 42% Se y 24% Na). Nitrato sódico 0-16-0-0-0-0 (solo para alguicultura. Es 26% Na).

Humus de lombriz: Lombricultura: Especies: Eisenia, Lumbricus, Eudrilus, Perionyx… Las lombrices se crían en lechos o literas de materia orgánica (puede ser basura orgánica, incluso doméstica). Se puede emplear estiércol de excrementos de caballo, vaca (ternera), oveja o conejo (desecado) con pH neutro y 20-25% de celulosa (hierbas, papel o cartón desmenuzados…). Temperatura óptima: 20-25° C (hay que enfriar la mezcla con agua constantemente porque la fermentación de la basura la aumenta mucho). Humedad relativa: 80%. Contenido máximo de proteínas: 19%. Si hay demasiada proteína el clitelo (parte ensanchada de la lombriz) se hincha y las lombrices se tornan rosadas o pálidas. Es el problema más grave del cultivo de lombrices. Las lombrices se pueden criar en exterior o en interior. El fondo puede ser un cajón de madera o de polietileno (con la parte de abajo agujereada). Primero se esparce una capa de paja o hierba de unos 10 cm, luego una de estiércol (u otra materia orgánica) de más de medio m de alto. Se riega y se cubre con una capa de paja o hierba de otros 10 cm. La fermentación hace que la temperatura aumente muchísimo (70° C). A los días (unos diez) se remueve, se riega y se deja fermentar otra vez (se repite unas cuatro veces, cuando la temperatura aumenta mucho hasta que deja de hacerlo, 3-6 semanas). Cuando la temperatura interior baja de 30° C se puede empezar a criar lombrices. Para introducirlas se quita la capa superior de paja, se riega y se colocan, las primeras en un extremo del cajón. Se añade basura orgánica diariamente (o cada 2-3 días), sin tapar las lombrices, hacia el otro extremo del cajón, enterrándola un poco, preferiblemente troceada y en pequeñas dosis, y se cubre la superficie con una capa fina de paja, hojas, cartón, tierra y/o humus (se puede poner una lona encima separada del suelo). Al tiempo se puede echar la basura encima de las lombrices. Se riega regularmente pero con moderación, que el lecho esté siempre húmedo pero no encharcado. Cuando el cajón está lleno se puede hacer otro con lombrices producidas por el primero y así sucesivamente. Cuando la basura se convierte en una masa oscura (2-6 meses) hay que sacar las lombrices. Primero se deja de echar basura durante unos días, se cubre la masa con 5 cm de estiércol fermentado (descompuesto), se riega y se cubre con paja y hierba. En menos de una semana se saca la capa superficial (10 cm) con las lombrices que han subido a comer, que sirven para volver a empezar el proceso o para el comercio. Esa capa de estiércol contiene huevos que darán muchísimas lombrices, que se pueden extraer otra vez en unas 3 semanas. Con la materia producida se forma una montaña lo más alta posible, se deja secar la masa orgánica al sol durante unos días, se cubre de paja y se tapa con una lona negra para mantener la humedad y que no germinen semillas. Las lombrices irán hacia abajo. Se repite el proceso 2 o 3 veces hasta que la mayoría de las lombrices estén separadas de la materia orgánica. La materia orgánica se deja reposar para que se seque y ya se considera humus de lombriz, aunque conviene filtrarlo para eliminar los restos gruesos. El humus protege la raíz de bacterias y nematodos, produce hormonas vegetales y nutre la planta. Se puede usar sin limitación. El cajón de cría debe estar tapado para que no le dé directamente la luz solar. También se pueden criar en tolvas, echando la basura por arriba y recogiendo el humus por abajo. La única precaución que hay que tener es echar la basura solo por un lado para no asfixiar a las lombrices con el calor de la fermentación de la nueva basura. En invierno, si la temperatura baja de 15° C se añade más basura para subir la temperatura y se riega menos. Para evitar enfermedades se debe probar la basura con unas pocas lombrices durante un par de días, controlar temperatura (15-30° C) y humedad (80%) y si se echan preparados, tener cuidado con la dosis. Los depredadores más comunes de lombrices son roedores, lagartos, ranas, pájaros, y algunos artrópodos (bichos) y moluscos. Para que los pájaros no puedan excavar se tapa el lecho con ramas o redes que también ayudan a mantener la humedad. Hay que evitar que entren gorgojos, hormigas, moscas... que compiten con las lombrices. Para que no entren moscas se debe tener siempre la superficie cubierta con tierra o humus de lombriz.

Compost: Sirve para conservar tanto estiércol como materia orgánica vegetal. Se puede hacer compost de muchas formas, se emplea una parte rica en N/fresca (estiércol, purín, restos de leguminosas, vegetales verdes, hierba, restos de huerta frescos…) por cada 2-3 ricas en C/secas (serrín, restos forestales o de poda, pinocha, paja, vegetales secos, heno viejo…) y agua, en una pila de unos 1,5 metros de altura. Se alternan capas líquidas, húmedas y secas. Los materiales sólidos (paja, corteza, restos de poda…) hay que triturarlos o picarlos. No se debe compactar y se le debe dar la vuelta al tiempo porque necesita aire (oxígeno). Conviene añadir tierra. Cuidado con los restos vegetales, pueden contener productos químicos no deseados. La temperatura que alcanza elimina semillas de malas hierbas, plagas y muchas enfermedades. Una forma sencilla de hacer compost: Drenaje: Leña gorda y/o restos leñosos de poda (abajo, 15-30 cm). Capa seca (15-20 cm). Capa fresca (10-15 cm). Opcional, capa fina de tierra y/o compost viejo. Todo esto (se repite el procedimiento de tres capas) hasta 1,2-1,8 m de altura. Se tapa con hojas secas de palmera, paja, sacos o lonas transpirables. Se riega varias veces (2-3 al mes) quitando las hojas de palmera… Llega a una temperatura de 65° C en el interior. Que no quede muy húmedo para que no se pudra y que no se seque, porque el proceso se detiene. A los 3 meses se le da la vuelta a las capas sobre un drenaje nuevo. Si la temperatura sube a 70-75° C se voltea antes. Duración: 4-6 meses. Para obtener pequeñas cantidades (doméstico) se recogen desechos vegetales y se trituran: 2-3 partes de material marrón o seco/C (hojas secas, papel o cartón troceado, serrín…) por 1 parte de verde o fresco/N (hojas verdes, restos de comida vegetal de huerta…). Primero se coloca una capa seca (3-5 cm) en una bolsa de plástico oscuro resistente con el fondo agujereado (agujeritos pequeños), otra fresca de vegetales triturados (3-5 cm) y encima se echa un poco de tierra y agua, se repite el proceso (capas alternas vegetales secas y frescas trituradas y tierra-agua) hasta que la bolsa está casi llena, se deja un poco de aire en la parte de arriba (5-10 cm) y se cierra sin que quede hermética o haciendo agujeritos laterales. Se voltea o remueve el contenido cada 1-2 semanas. Se añade agua si está seca o material seco si está muy húmeda o huele mal. La bolsa se deposita sobre una bandeja o maceta para que no moje el suelo. Duración: 3-6 meses. El resultado es oscuro y con olor a tierra. Cuidado con dosis y grado de descomposición. Materia orgánica sin descomponer o excesiva con mucha humedad puede hacer que se extiendan nematodos y hongos, el exceso de N reblandece la planta… Agricultura ecológica: Preparados biodinámicos. Preparados de microorganismos. Remedios caseros: Lactosuero. Leche (bien mezclados con la capa fresca-verde, diluidos ⅕-⅒, en pequeñas cantidades, 1/10-1/20 respecto a esa capa).

Abono verde: Se suele hacer para acabar a la salida del invierno pero se puede hacer en cualquier época del año. Consiste en sembrar y cuando se ha completado el desarrollo vegetativo (el no reproductivo, al principio de la polinización) segar y enterrar. Lo normal es emplear una mezcla de leguminosas, cereales…, cultivados y segados juntos. Se suelen emplear leguminosas (porque fijan el N de la atmósfera), crucíferas/brasicáceas (familia de la col, porque la raíz es profunda y remueve el suelo y/o sirven para biofumigar) y gramíneas (hierbas-cereales, porque crecen muy rápido y aportan mucha materia orgánica), girasol y trigo sarraceno o alforfón. El césped inglés ayuda a frenar los nematodos y el copete, el sorgo, el cáñamo sunn y el rábano, las mostazas (2)… son auténticamente nematicidas. Antes de enterrar la masa vegetal hay que dejarla secar sobre el suelo. No se debe enterrar profundo (necesita el contacto con el aire). Se incorpora con una labor superficial. También se puede hacer con las malas hierbas o malezas. Es especialmente importante en cultivos leñosos en los que no se puede rotar. En estos últimos también se pueden intercalar cultivos de cobertura o asociados. Hay que tener mucho cuidado con las posibles enfermedades y plagas que alojan las plantas que se van a enterrar. Algunas de las mejores plantas para abono verde y cobertura: veza vellosa (máxima fijación de N), trébol encarnado (mucho N y atrae polinizadores), cáñamo sunn (crece muy rápido), alfalfa (descompacta el suelo), centeno de invierno (se impone a las malezas con clima frío y retiene materia orgánica), avena (mejora la estructura superficial y crece muy rápido en primavera), mostaza blanca (biofumigante contra plagas y hongos del suelo, germina muy rápido y se extiende mucho), rábano (descompacta el suelo), haba (muchísima materia orgánica y N), facelia azul (da humus muy rápido y es un imán para las abejas), trigo sarraceno (crece en semanas en verano, capta P y atrae fauna auxiliar), trébol blanco (se impone a las malas hierbas, frena la erosión, retiene la humedad y atrae a abejas y fauna auxiliar)…

Barrera perimetral multiestrato alrededor de y entre cultivos (2-4 m de ancho. Mínimo 5 especies distintas, de diferentes familias y con floración escalonada durante todo el año): árboles en el centro, setos arbustivos a ambos lados y matas en los extremos colindantes con los cultivos y el exterior. Frena erosión, plagas y enfermedades, atrae y aloja fauna auxiliar y polinizadores, mejora el ambiente de los cultivos, permite detectar antes plagas y enfermedades y que se generen defensas contra ellas para cuando invaden los cultivos, previenen y frenan incendios… Especies (preferiblemente autóctonas): Centro: almez, arce de Montpellier, acebuche, encina, ciruelo mirobolano, ciprés de Leyland, pino australiano, aliso común, neem, álamos común y negro… Lados: espino común, aligustre, durillo, mata charneca, endrino, laurel, adelfa, madriado, fotinia, guandú, saúco negro, coscoja, orgaza y chamiza… Extremos: cantueso, romero, piracanta, tomillo, espliego, limonaria, vetiver, chochos, botón de oro, copete, rosa de muerto… Higueras, tradicionalmente asociadas con olivos, plantadas al inicio del otoño, rodeadas de espinos y con una media luna de tierra pendiente abajo para retener el agua, podrían, quitando malezas en la media luna el primer año, con riego los dos primeros años y sin más manejo, ayudar a frenar el avance del desierto y reactivar zonas áridas o semidesérticas.

Asociaciones: La asociación de diferentes cultivos en un mismo terreno implica una mejora en el aprovechamiento de los nutrientes del suelo, luz solar y ambiente aéreo, menor aparición de plagas y mejor salud de las plantas. Los problemas son elegir la correcta, la dificultad de mecanizar la recolección y las enfermedades que atacan a varios cultivos. Las asociaciones propuestas no tienen en cuenta algunos factores como los virus. Alfalfa, soja y otras leguminosas, sandía y otras cucurbitáceas, papa y otras solanáceas y espinaca son los reservorios de virus más importantes de las plantas cultivadas. Se pueden asociar todos los cultivos que se desee, normalmente 2 o 3. Por ejemplo zanahoria con cebolla o zanahoria con lechuga y tomate. El nogal es una excepción. Buenas asociaciones / Malas asociaciones (*depende: Las diferentes variedades y selecciones, épocas de cultivo, el interés prioritario de un cultivo, cultivar dentro, a un lado, a veces en maceta, o alrededor del cultivo principal… son variables que determinan la bondad de una asociación): AGUACATE: cocotero, rábano, rúcula, cilantro, lechuga, espinaca… / soja, judía verde de enrame, calabaza, pepino, melón, sandía… AJO: rosa, frambuesas, frutales, zanahoria, fresa, cebolla, puerro, tomate, pepino, remolacha… / col, judía verde, guisante… APIO: alfalfa, judía verde, pepino, tomate, col, lechuga, brócoli, puerro, colirrábano, espinaca, coles de Bruselas, coliflor, cebolla… / papa, maíz, apio (diferentes)… BERENJENA: estragón, guisante, haba, judía verde, albahaca, lechuga, espinaca… / hinojo, papa, tomate, pepino, calabacín… BRÓCOLI: pepino, ajo, cebolla y similares, borraja, violeta común (también contra plagas)… / puerro, rábano, fresa, tomate, pimiento, mostaza… CALABACÍN‐CALABAZA: guisante (muy buena), haba, judía verde (sobre todo de enrame), cebolla, borraja, cacahuete, maíz, rábano… / pepino, papa… CANÓNIGO: cebolla, fresa, judía verde de enrame, col y similares (colirrábano…), puerro… / espinaca, lechuga… CEBOLLA: zanahoria, tomate, pimiento, papa, rosa, ajo, pepino, calabacín, remolacha, fresa, espinaca, lechuga y similares, brócoli, ajedrea, judía verde de mata baja (además protege contra hormigas), coliflor, colirrábano, col (depende), apio, puerro (depende)… / tabaco, col (depende), judía verde de enrame, puerro (depende), guisante, espárrago, perejil (depende)… CIBOULETTE: zanahoria, frutales, tomate, col, brócoli, mostaza… / leguminosas… CÍTRICOS: leguminosas (haba, guisante…), borraja, caléndulas, copete, albahaca, capuchina… / cítricos (diferentes. Muy mala), pasto, maíz, girasol… COL: borraja, zanahoria, apio, pepino, judía verde (depende), tomate (depende), lechuga y similares (endibia…), fresa (depende), apionabo, rábano (depende), puerro, acelga, remolacha, espinaca, guisante, ajenjo, violeta común (también contra plagas), cebolla (depende), papa (depende), ajo (depende), mostaza (depende)… / ajo (depende), papa (depende), rábano (depende), cebolla (depende), fresa (depende), col (diferentes), tomate (depende), coliflor, brócoli, girasol, vid, berenjena, pimiento, mostaza (depende)… COL CHINA: colinabo, judía verde, espinaca, guisante, violeta común (también contra plagas)… / rábano… COLIFLOR: hinojo, apio, violeta común (también contra plagas), judía verde de enrame, comino, tomate (depende), mostaza… / col, cebolla, papa, rábano, fresa, tomate (depende)… COLINABO: judía verde, tomate, lechuga y similares, puerro, guisante, espinaca, remolacha, violeta común (también contra plagas)… / papa, maíz… COLIRRÁBANO: judía verde de enrame, papa, violeta común (también contra plagas), tomate (depende), espinaca, espárrago, remolacha, rábano (depende), puerro, lechuga, guisante, apionabo… / pimiento, rábano (depende), fresa, tomate (depende)… ENELDO: calabaza, col y similares (brócoli…), lechuga y similares, maíz, cebolla, judía verde de mata baja, remolacha, pepino… / hinojo, zanahoria, tomate… ESPÁRRAGO: tomate, perejil, albahaca, caléndulas… / cebolla y similares, ajo, papa… FRESA: lechuga (alrededor), ajo (depende), col (depende), remolacha, borraja, espinaca, rábano, cebolla, puerro, judía verde, melocotonero… / brócoli, coles de Bruselas, coliflor, colirrábano, col (depende), ajo (depende)… FRUTALES: berro de agua (muy buena), ajo, rábano, espinaca, ajenjo, cebolleta (muy buena), zanahoria, puerro… / col y similares… GIRASOL: maíz, tomate, arroz, cereales… / papa, judía verde… HABA: berenjena, maíz, anís verde… / tomate, pimiento, ajo, cebolla y similares, girasol, col y similares… HINOJO: haba, pepino, colirrábano, lechuga y similares… / ajenjo, cilantro, eneldo, alcaravea, tomate, colinabo, pimiento, judía verde… JUDÍA VERDE: ajedrea (muy buena), calabacín, berenjena, maíz, apio, apionabo, pepino, papa, zanahoria, col y similares (coliflor, brócoli, colinabo, coles de Bruselas…), lechuga y similares (achicoria, endibia…), rábano, nabo, espinaca (depende)… / cebolla y similares, puerro, ajo, guisante… (DE ENRAME: espinaca, berenjena… / judía verde de mata baja, colirrábano, girasol, remolacha, cebolla, puerro, guisante… DE MATA BAJA: fresa, tomate, remolacha, borraja, acelga, colirrábano, girasol, guisante (depende)… / judía verde de enrame, cebolleta…). LECHUGA Y SIMILARES: tomate, ajo, haba, judía verde, fresa, maíz, pepino, apio (depende), apionabo, col (depende), colinabo, borraja, cebolla, guisante, zanahoria, rábano, colirrábano, espárrago, nabo, espinaca, remolacha, achicoria, puerro, papa, lechuga romana (diferentes)… / apio (depende), col (depende), berro de agua, brócoli, girasol… MAÍZ: girasol, judía, haba, calabacín, pepino, melón, calabaza, sandía, cacahuete, soja… / tomate… MANGO: piña, judía verde, maíz (hasta los 3 años), papaya (hasta los 3 años), hortalizas (hasta los 3 años), cacao (con más de 3 años)… / cocotero, cítricos, aguacate, platanera (depende)… MANZANILLA: col y similares, cebolla, calabacín, albahaca, trigo, pepino… / hinojo, fresa, zanahoria, perejil, chrivía… MELÓN: maíz, lechuga, rábano… / fresa… MENTA VERDE‐HIERBABUENA: col y similares, lechuga y similares, papa, tomate, berenjena, ajo… / zanahoria, espárrago, manzanilla, perejil… NABO: guisante, col, coliflor, espinaca, judía verde, puerro, tomate, apio, mostaza, violeta común (también contra plagas)… / zanahoria, calabaza, pastinaca… ORÉGANO: col, pimiento, tomate, albahaca… / acelga, calabaza… PAPA: judía verde de mata baja, maíz, lino, rábano rusticano, brócoli, colirrábano, coles de Bruselas, col (depende), cebolla, espinaca, cilantro, guisante (depende), cebada… / tomate, col (depende), rábano, apionabo, remolacha, guisante (depende), pepino, calabacín, frambuesa, girasol… PAPAYA: leguminosas (judía verde…), girasol, vid, zanahoria, maíz… / solanáceas (tomate, pimiento…), cucurbitáceas (calabacín, calabaza…), frutales subtropicales o tropicales (aguacate, cítricos, mango…)… PEPINO: col, lechuga, ajo, cebolla, judía verde, apio, guisante, apionabo, colirrábano, espinaca, calabacín, remolacha, maíz, girasol, rábano (depende)… / calabaza, rábano (depende), papa… PEREJIL: espárrago, zanahoria, cebolla y similares (depende), tomate, fresa, rosa, rábano… / menta, lechuga y similares… PIMIENTO: pimiento (diferentes), berenjena, zanahoria, col (depende), tomate, cebolla… / remolacha, guisante, colirrábano, haba, col (depende)… PIPERITA: col y similares (muy buena), tomate, pimiento, fresa, zanahoria, lechuga… / menta verde, hierbabuena, tomillo, romero, salvia, lavanda… PLATANERA: pimiento, tomate, batata, berenjena, piña… / calabaza, melón, pepino, sandía, calabacín… PUERRO: ajo, zanahoria, apio, fresa, tomate, col, colinabo, endibia, lechuga, apionabo, colirrábano, espinaca, cebolla… / judía verde, guisante, remolacha… RÁBANO: zanahoria, melón, tomate, judía verde, lechuga y similares, fresa, col, papa (depende), colirrábano, coliflor, guisante, berro de agua, espinaca, acelga, pepino (depende), mostaza… / pepino (depende), vid, papa (depende). ROMERO: col y similares (brócoli…), zanahoria, salvia… / papa, tomate… RUDA: higuera, frambuesa, rosa, fresa… / albahaca, col, salvia… RUIBARBO: ajo, cebolla, col, lechuga y similares, judía verde de mata baja, rosa… / calabaza, calabacín, melón, sandía, pepino, girasol… TOMATE: espárrago, zanahoria, apio, pepino, col (depende), judía verde de mata baja, remolacha (depende), cebolla y similares, puerro, lechuga y similares, ajo, colirrábano, apionabo, espinaca, borraja (atrae a las abejas, frena al gusano del tomate y mejora el crecimiento y el sabor)… / col (depende), colinabo, remolacha (depende), brócoli, guisante, papa, coliflor, calabacín, capuchina (depende)… VID: orégano, tomillo, centeno, cebada… / tomate, papa, maíz, alfalfa… ZANAHORIA: ajo, cebolla y similares, lino, puerro, berro de agua, guisante, acelga, achicoria, tomate, rábano (depende), lechuga, col, pimiento, judía verde, ajenjo… / zanahoria (diferentes), chirivía, espinaca, rábano (depende)…

Rotaciones: La rotación favorece la regeneración del suelo, frena las plagas e impide la proliferación de malas hierbas concretas. El centeno es el cereal que mejor se puede rotar consigo mismo, incluso durante años. La remolacha es un buen cultivo anterior a la cebada. Las leguminosas regeneran el suelo, son prácticamente imprescindibles, sobre todo como cultivo anterior/posterior a las plantas más consumistas. El cultivo de lechuga no se debe repetir seguido, el de ajo hasta pasados dos años, el de cebolla, pepino y pimiento tres, el de guisante y zanahoria cuatro… Los criterios que se exponen a continuación tienen algunas excepciones pero se pueden seguir a rajatabla sin problema: 1) No repetir familia en todo el ciclo, por ejemplo no cultivar ajo y cebolla, apio y zanahoria o berenjena y tomate. 2) No repetir cultivos seguidos para obtener la misma parte de la planta, por ejemplo no cultivar remolacha después de zanahoria, espárrago después de apio o pepino después de maíz. 3) Alternar cultivos con raíces de distinta profundidad para que absorban de estratos diferentes del suelo, por ejemplo cebolla con pepino, alcachofa con fresa o espinaca con tomate. 4) Alternar cultivos con requerimientos nutricionales bajos, altos y medios, por ejemplo guisante, papa, centeno, zanahoria, melón, canónigo… es una rotación que cumple las cuatro premisas. Con ellas (no repetir familias, no repetir producto consecutivamente y alternar diferentes profundidades y requisitos nutricionales) las posibilidades son infinitas. Se pueden diseñar rotaciones de 4 y hasta 6 años. Es conveniente intercalar barbecho o pasto-ganado en o entre algunos ciclos, especialmente tras los cultivos más consumistas o cuando el suelo esté muy degradado. Dependiendo de las plagas, enfermedades y alteraciones que aparezcan se puede ir cambiando el diseño original, de forma que el cultivo posterior no sea sensible a dichas plagas, enfermedades y problemas relacionados con el ambiente. Conjugar rotar y asociar es un arte.

Apicultura: Polinizadores: abeja es la líder indiscutible, capaz de polinizar prácticamente cualquier planta en cualquier situación, abejorro solo para cultivos muy concretos como tomate, berenjena, kiwi y arándano a los que conviene un mayor movimiento de la flor, esfíngidos nocturnos para la papaya, especialmente entre masculinas y femeninas, ceratopogónidos para el cacao, abeja cortadora para alfalfa… Cada colmena poliniza entre 500 (obtención de semilla de zanahoria…) y 5000 (pimiento…) m² de cultivo. Los plásticos de policarbonato fotoselectivos (anti-UV) bloquean la luz UV que necesitan mosca blanca, thrips, pulgones alados, minadores… pero también los polinizadores, así que solo se usan con pepino, plantas aromáticas, hortalizas de hoja… y en semilleros y viveros. Plagas: Galleria mellonella (renovar panales y en almacén congelar a -15/20° C 2 horas/días o dióxido de carbono), Aphomia sociella (buscar seda en el techo y eliminar a mano, trampa de entrada, rejilla de ventilación de menos de 1 mm y trampas de luz y/o feromona) Aethina tumida (retirar la miel inmediatamente, rejilla de entrada y trampas de aceite), Protaetia opaca (rejilla de entrada de 7 mm), Vespa velutina (trampas de fermento alcohólico y jarabe en primavera, búsqueda y destrucción de nidos y arpa eléctrica y trampas dulces en verano), Varroa destructor (timol), Acarapis woodi (mentol) y Tropilaelaps (ácido fórmico). Enfermedades: Nosema (renovar panales y en almacén desinfectar con vinagre concentrado 80%), Ascosphaera apis (ubicar donde no haga demasiado frío y suelo de rejilla), Paenibacillus larvae (quema y enterramiento), Melissococcus plutonius (retirar y destruir todo panal con larvas amarillas, retorcidas y malolientes) y virosis (DWV, ABPV, CBPV, SBV, BQCV, CWV, IAPV, KBV, SBPV… Controlar Varroa destructor y renovar panales). No debería haber mujeres embarazadas en parcelas con abejas o abejorros. Después de una picada no se debe beber alcohol ni realizar ejercicio físico. Para evitar picadas no se los debe molestar, tocar o respirar en la colmena ni usar perfume, ropa azul (o no blanca/clara-apagada) ni anillos, reloj, pulsera… que hagan sudar. Si pican en boca o cuello hay que ir al hospital. Las demás picadas se pueden aliviar frotando tomate muy maduro, con hielo o medicamentos antiinflamatorios. Todo operario debería analizarse triptasa basal e IgE anti abejas y abejorros en un laboratorio clínico. Ningún alérgico debería entrar en cultivos con colmenas. Una de cada 100 personas desarrolla reacciones alérgicas, normalmente pasado un cuarto de hora y mayores con cada nueva picada. Tener antihistamínicos por si acaso cerca del cultivo e inyectores de adrenalina (caducan y se conservan a menos de 25° C sin refrigerar. Hay de adulto y de niño) para casos extremos (dificultad respiratoria severa o desvanecimiento repentino con normalmente otro síntoma: hinchazón de lengua o garganta y/o clara reacción cutánea. Es ilegal en algunos países pero de sentido común porque no da tiempo a que llegue una ambulancia. Es obligatorio ir al hospital a continuación por si vuelve). Algunas reacciones de aspecto grave no son alérgicas.

Consideraciones extra: Cuidar el suelo, evitando compactarlo, con maquinaria ligera o que reparte el peso, como los tractores oruga ("ruedas" de tanque), tablones para no caminar directamente sobre él, aspersión mediante pivote lineal o lateral para cultivos extensivos (pastos, forrajeros, trigo, cebada, soja, girasol, alfalfa, maíz…)… Elevar con camas, bancales, camellones… ayuda a prevenir enfermedades vasculares, marras de nascencia… Todas las semillas salvo las que requieren luz (lechuga, apio, apionabo, rúcula, eneldo, tomillo, romero, menta, manzanilla, lavanda, mejorana…) se siembran a 2-3 veces más profundidad que la longitud de su dimensión menor (si es esférica, su diámetro). Elegir cultivares bien adaptados, orientar las hileras de plantas de forma que estén bien ventiladas, no realizar laboreo cuando el cultivo está húmedo, compostar después de la recolección, desinfectar estructuras, no fumar en el terreno, limpiar maquinaria y herramientas, y solarizar durante un mes antes de cultivar. Las aplicaciones foliares (sobre las hojas) de macro y micronutrientes se hacen de madrugada o a primera hora de la mañana porque con los primeros rayos de sol se abren los estomas. Los tratamientos de compuestos de cobre se deben repetir, pero la cantidad total está limitada en agricultura ecológica (28 Kg/ha cada 7 años, 4 por año de media, no de producto sino del elemento cobre contenido en los productos). No se deben aplicar a pleno sol porque queman las plantas. El azufre nunca se debe mezclar con aceites (y hay que esperar 2-3 semanas si se han aplicado) ni aplicar a altas temperaturas (28° C). Las carencias y excesos de elementos nutritivos están muy relacionados. El exceso de N provoca caída de frutos y disminución de la producción, pero además provoca carencias de B, Cu y Mg, excesos de Mn o Fe y puede provocar carencia de K y carencia o exceso de Zn. El exceso de K provoca carencias de B y Mn. El exceso de P provoca exceso de N y carencias de B, Cu, K, Zn e incluso de Ca, Mg, Fe y Mn. El exceso de B provoca carencia de K. El exceso de Ca provoca carencias de K y Fe o Mn. No se debe cambiar el pH del suelo más de 0,5-1 por año.

Es el frutal más sensible a la salinidad. Hay dos tipos que hay que intercalar en zigzag o diagonal para aumentar la polinización, A (las flores se abren como femeninas por la mañana un día y masculinas por la tarde del día siguiente y nunca más) y B (las flores se abren como femeninas por la tarde un día y masculinas por la mañana del día siguiente y nunca más). Hay que dejar mucha distancia entre árboles (6-10 m). Desinfección de semillas: 30 minutos a 49-50° C. Germinan bajo plástico transparente sobre cualquier sustrato inerte poroso con buen drenaje y sin luz solar directa. Injerto: A 10-20 cm de altura, deshojar dejando hasta 1 cm de pecíolos y cubrir con bolsa trasparente que no toque la yema para mantener la humedad que se retira cuando aparecen hojas/brotes. Hoyo de 60 cm para plantar. Aclareo: Hasta los 3 años se quitan todas las flores/frutos, luego lo dañado o enano. Abono: Antes de plantar unos 100 g de P al suelo. Crecimiento y brotación: NPK 4:1:3. En la floración más P y en la fructificación más K. Aplicar giberelinas naturales foliares cuando los racimos florales parecen coliflores (prefloración) y justo después de la caída de los pétalos (frutos del tamaño de un guisante). Riego: Microaspersión (sobre todo los primeros años) o por goteo. Suelo siempre húmedo sin encharcamientos (las raíces son superficiales y se expanden mucho). Recolección: Cuando está lo suficientemente maduro para continuar madurando por sí solo (más de 20% de materia seca en pulpa. Churruscar la pulpa y comparar los pesos fresco y seco). Se puede forzar con etileno. Transporte y almacén: Frío y humedad. Alteraciones: 1) Daño por frío postcosecha: frutos picados, reblandecidos, negruzcos, pulpa oscurecida, maduración incompleta… Control: No dejar los frutos al sol, limpiar tierra y suciedad, preenfriar gradualmente, mantener temperatura y humedad constantes y madurar a 18-20° C. 2) Golpe de sol: manchitas claras en frutos donde da el sol. Control: Tras vivero encalar el tronco y/o cubrir un poco y después evitar defoliación (no podar, regar lo suficiente, pantallas antiviento, controlar plagas y enfermedades…). Si está causado por el ASBVd (Avsunviroid albamaculaperseae) se ven líneas hundidas y descoloridas a lo largo de los brotes y hay que eliminar el árbol. 3) Seca y aborto por viento: el viento fuerte, seco y cálido seca las flores y aborta el cuaje. Control: Pantallas antiviento, podar solo lo dañado o improductivo, mantener el suelo siempre húmedo y en casos extremos pulverizar/nebulizar agua sobre la copa evitando mojar el tronco. 4) Carencia de B: hojas extrañas y con agujeritos, a menudo con reborde amarillo, y frutos escorados con forma de hoz. Control: Bajar el pH del suelo si es demasiado alcalino, aplicación foliar de B y abonar con más B. 5) Carencia de P: crecimiento detenido y hojas pequeñas y de tono apagado, las viejas color bronce. Control: Evitar compactar el suelo, encharcamientos y que el suelo se seque y abonar con suficiente P (compost…) o en aplicación foliar. 6) Carencia de K: amarilleo de punta y borde de hojas viejas que avanza hacia el interior como una quemadura. Control: Evitar que el suelo se seque, aplicar K (preferiblemente no cloruro) en la circunferencia alrededor del tronco hasta donde llegan las raíces y abonar con suficiente K o en aplicación foliar. 7) Carencia de N: amarilleo uniforme de hojas viejas, enanismo de las nuevas y pérdida de follaje. Control: Acolchado, evitar encharcamientos y que el suelo se seque o compactarlo y abonar con suficiente N (materia orgánica descompuesta en varias aplicaciones alejadas del tronco) o en aplicación foliar. 8) Carencia de Cu: brotes sinuosos y entrenudos próximos entre sí. Control: No abonar con excesivos materia orgánica, P, Zn, Fe o Ca y aplicación de Cu foliar o al suelo en los extremos de las raíces. 9) Carencia de Zn: moteado entre los nervios de las hojas, brotes en roseta y frutos esféricos pequeños. Control: Abonar con materia orgánica descompuesta, no con demasiado P (ni a la vez P y Zn), bajar el pH si es alcalino y aplicación de Zn al extremo de las raíces o foliar. 10) Carencia de Fe: amarilleo del limbo de hojas nuevas con los nervios verdes (contraste muy llamativo). Control: Evitar encharcamientos, abonar con materia orgánica (compost), no con demasiado P, N ni Ca, bajar el pH (también del riego) si es alcalino y aplicación de Fe al extremo de las raíces o foliar. 11) Carencia de Mn: amarilleo del limbo de hojas jóvenes con los nervios y bifurcaciones verdes (aspecto de malla o red). Control: Bajar el pH si es alcalino y aplicación foliar o al extremo de las raíces de Mn. 12) Carencia de S (azufre): amarilleo completo de hojas jóvenes y el árbol deja de crecer. Control: Acolchado, aportar suficiente materia orgánica si el suelo es arenoso, aplicación de S foliar o al suelo (sulfatos, yeso o S elemental si el pH es alto…). 13) Carencia de Mg: amarilleo del limbo de hojas maduras o viejas con los nervios y al principio el borde verdes. Control: Regar lo suficiente, abonar con suficiente Mg o aplicación foliar y no excederse con el K. 14) Carencia de Ca: deformación, enanismo e irregularidad de hojas jóvenes y brotación limitada (aspecto raquítico). Control: Evitar encharcamientos y que el suelo se seque, excesos de K, Mg y N y salinidad del agua, subir el pH si es ácido y abonar con suficiente Ca o aplicación foliar. 15) Exceso de salinidad: las hojas se queman (marrón) desde la punta y sigue por los bordes hacia el interior, deja de crecer porque no puede absorber nutrientes, pierde las hojas… Control: Biocarbón, yeso, materia orgánica descompuesta, fuertes riegos con agua de mínima salinidad (conductividad) para disolver y arrastrar la sal del suelo, patrones/portainjertos tolerantes o resistentes y eliminar la fuente de la sal (agua…). 16) Acidez del suelo: raíces cortas, gruesas y poco ramificadas que no absorben nutrientes y pueden absorber tóxicos como el aluminio (Al). Control: Abonar con sustancias que no acidifiquen el suelo o que lo alcalinicen (Carbonato de calcio…).

Casi siempre es menos arriesgado por el frío y más productivo el cultivo bajo plástico. Le conviene mucha luz directa. La superficie del suelo (30 cm) suelta y con mucha materia orgánica. Se deben dejar 1-2 m entre hileras y 0,5-1 m entre plantas consecutivas. Abono: NPK 4:2:5. Agricultura ecológica: Dióxido de carbono (invernadero). Necesita riegos frecuentes (sobre todo al inicio de la fructificación y en verano) y no tolera encharcamientos. Regar antes de sembrar y dejar de regar unos días con 3-4 hojas verdaderas para fortalecer la raíz. Siembra directa en suelo o arena: Golpes de 2-3 semillas (2-10 kg/ha) juntas que se tapan con 3-4 cm de tierra o arena. Asoman en una semana en tierra y en media en arena. Aclareo: Se deja una por golpe (se arrancan las más débiles; las tardías se cortan). Semillero (turba): Transplante con 2-3 hojas verdaderas. Aporcado: Cubrir la base con tierra o arena sin pasar la altura de los cotiledones. Tutorado (opcional): Varilla o caña (exterior) o hilo de polipropileno colgado (invernadero). Poda: Hojas bajas estropeadas, flores marchitas (y caídas) y frutos enfermos. Recolección: 5-10 días tras el cuaje (casi 2 meses para obtener semillas), brillante y fácilmente hendible con la uña, con tijeras, dejando 1-2 cm de pedúnculo. Transporte y almacén: Poco tiempo y muy sensible al roce. Alteraciones: 1) Plateado: las hojas se tornan plateadas, los frutos no crecen y se quedan color verde claro plomizo. Control: Ver Moscas blancas. 2) Chupado: los frutos se estrechan por la punta. Control: Evitar cambios bruscos de temperatura y humedad (suelo siempre húmedo mediante riegos frecuentes, nebulización del follaje con altas temperaturas, tintado del plástico del invernadero…), proteínas hidrolizadas, algas y productos a base de algas, aplicar Ca, polinización manual (pasar pincel o bastoncillo por flor masculina y femenina o quitar los pétalos a la flor masculina y pasar cada antera por varios estigmas de las femeninas) y controlar enfermedades del suelo. 3) Anieblado: frutos enanos que acaban por perderse. Control: Solo preventivo, evitar excesos de N, riego constante, poda, tutorado, aplicar Ca y B, dióxido de carbono (invernadero) y polinizar manualmente (en invernadero también se puede abrir las bandas o introducir colmenas). 4) Frutos torcidos: se doblan por el centro. Control: Evitar el laboreo durante el cuaje, mantener el suelo siempre húmedo regando por la mañana, podar frutos deformes, polinizar manualmente y si se debe a la salinidad, aplicar Ca al suelo y Ca y B foliares (Ca foliar solo en invernadero, solo acetato) y evitar abonar con cloruro. 5) Cogollo partido: el brote principal se abre, raja, desgarra o parte. Control: Si se puede, entablillar (caña), si no, cortar para que brote uno lateral, que el tutorado no estrangule y evitar excesos de N y riego irregular y excesivo. 6) Daño por frío postcosecha: picado externo y zonas con manchas acuosas que se pudren. Control: Almacenar como mucho 10 días no a menos de 8° C, preenfriamiento a 10-12° C, no lavar los frutos tras recolectar o secarlos bien después y no calentarlos rápidamente al final y si el frío es en campo, podar hojas marchitas y frutos picados o dañados. 7) Deshidratación postcosecha: pierde consistencia, peso, brillo y se arruga. Control: Almacenar a 90-95% de humedad y en film (embalaje), recolectar con tiempo fresco (mañana…) y no dejar al sol ni tardar en transportar o almacenar.

Necesita mucha luz para formar el bulbo. Solo se deja 2 años (es muy resistente al frío) para obtener semillas (muy potentes, germinan más de ¾ y se conservan más de un año secas a 4° C en envase hermético con un sobre de desecante). Siembra superficial, de 2-3 en 2-3, cubriendo con ½-1 cm de sustrato, presionando ligeramente y regando por pulverización para no desenterrarlas. Transplante: Tras 2-2,5 meses, en bancales de 1 m, de suelo suelto pero firme (apretarlo en la base del tallo), con cuatro líneas y 10-12 cm entre plantas. Necesita poca profundidad pero muy buen drenaje. Es una de las hortalizas más sensibles a la salinidad y el pH (6-7). Riego: Regar tras transplantar y esperar media semana-semana y media (hasta que se sequen los primeros 5 cm de suelo); luego cada 2-10 días. Evitar encharcamientos. Que no le falte agua pero no excederse, sobre todo en la bulbificación. Se deja de regar de medio mes a hasta casi un mes antes de la recolección. Abono (sus hojas cerosas impiden aplicaciones foliares): NPK 4:1:1 (inicio), 3:1:3 (5-6 hojas, crecimiento rápido) y 1:1:4 (con Ca, bulbificación). Necesita casi tanto S como P y algo de Mg y B. Exceso de N al final es fatal porque sigue generando follaje en vez de bulbificar. Recolección: Cuando el penacho cae, se dobla. Curado: Dejar al sol ½-1 semana, hasta que se cierre el cuello. Transporte y almacén: Seco, fresco y ventilado. Alteraciones: 1) Reblandecimiento: escamas blandas y acuosas, a veces oscuras e inconsistentes. Control: Usar cultivares resistentes, evitar cultivar en épocas en las que el suelo baje de 0° C y no congelar postcosecha. 2) Escamas translúcidas: capas interiores grisáceas, acuosas y semitransparentes. Control: No recolectar cuando los bulbos están húmedos, no dañarlos, curar hasta que sellen, no retrasar el almacenaje tras el curado y que sea fresco, seco y ventilado. 3) Reverdecimiento / Planchado: zonas hundidas y pálidas o escamas exteriores verdosas. Control: Regar lo suficiente, que el suelo no exponga los bulbos, que las hojas de cada hilera hagan sombra a los bulbos de la siguiente durante el curado y que no les dé el sol tras el curado. 4) Encañado: subida prematura a flor (el tallo floral asciende y el bulbo deja de crecer). Control: Usar cultivares adecuados al periodo de cultivo, no sembrar antes de tiempo, regar con constancia pero evitar el riego cuando el suelo está muy frío, no abonar con demasiado N y evitar carencias de S y otros elementos y que el inicio del crecimiento coincida con periodos demasiado fríos (5-10° C). 5) Gemelos: bulbos dobles o múltiples, abiertos, pequeños o chupados. Control: Usar cultivares no proclives, no dejar demasiada distancia entre las plantas, no dañar el cuello al transplantar ni después, regar con constancia al inicio de la bulbificación y evitar exceso de N y que el inicio del crecimiento coincida con periodos con bruscas oscilaciones de temperatura. 6) Cebolla partida: bulbos agrietados o rajados a lo largo. Control: Regar con constancia sin excesos y evitar exceso de N. 7) Brotación: brotes verdes y/o raíces nuevas postcosecha. Control: Usar cultivares aptos para conservar, recolectar los bulbos cuando están maduros, curarlos correctamente y almacenarlos a temperatura fresca constante, secos y ventilados.

No resisten bien las heladas y son la casa de los horrores de las enfermedades, las más graves (CTV y HLB) sin cura, solo con mayores o menores grados de tolerancia por parte de patrones y variedades. Suelo profundo (1-1,5 m), fértil (más materia orgánica cuanta más arena), suelto (buen drenaje imprescindible) y franco-arenoso (no les conviene la caliza). Subsolado 60-80 cm y nivelar (no toleran los encharcamientos). Semillero (patrón o algunas variedades como naranjo amargo): En mezcla con turba, a 1-2 cm de profundidad, germina en 2-3 semanas, se elimina a mano el brote central, se transplanta en 3-4 meses a maceta para que la raíz crezca recta, se elimina toda hoja o rama excepto el brote principal y tutorado (varilla de caña o plástico) para que salga recto. Injerto: En T invertida, cuando el patrón mide al menos 30 cm y tiene suficiente grosor, en otoño o primavera, con una yema de la zona media de una rama joven (de esa o la anterior temporada pero no tierna) de un árbol maduro, cortando la vareta y deshojándola pero dejando pecíolos para sujetar y no tocar las yemas, haciendo un corte que empiece 2 cm debajo de la yema y siga rozando la madera hasta 1-2 cm detrás de ella. Cuando prende se elimina el tronco del patrón (en otoño se espera a la primavera y en primavera al principio se dejan 10 cm como tutor) y luego todos los chupones que aparezcan. Esqueje: Hacer dos cortes distanciados 3 cm alrededor de una rama fina que ya dé frutos, quitar la corteza entre ambos cortes y raspar bien la sustancia interior, embeber la parte de la herida alejada del tronco en el líquido del interior del aloe vera, envolver en sustrato de semillero (esponjoso) húmedo, cubrir con plástico transparente, cubrir con funda o plástico negro, sellar ambas cubiertas con cinta o bridas, revisar que la humedad se mantenga durante todo el proceso y a los 2-4 meses, cuando haya raíz, cortar por la parte del anillo más próxima al tronco y plantar a la sombra. Transplante (en camellones, en hoyos de unos 50 cm y nunca enterrando más que en el vivero): 3,5-7 m entre filas (orientadas N-S o perpendiculares a la pendiente y/o en la dirección del viento predominante) y 1,5-5 m entre árboles vecinos. Riego: Agua de lluvia o de río de deshielo (no les conviene la salinidad), nada más transplantar (presionar la tierra junto al tronco) y una semana después (presionar de nuevo) y luego desde cada 10-15 días (invierno) hasta a diario (pleno verano), aumentando en la floración y el engorde. Abono: Materia orgánica al hoyo y nada más hasta la segunda brotación desde el transplante. NPK 7:1:2 (2 primeros años) y 9:1:6 (con Mg, en adelante). En la brotación necesita Zn y Mn y si el riego o el suelo no son de calidad Fe, si es ácido (arenoso) Ca y Mg y si es alcalino (calizo) Mg. Podas: Desde el primer y segundo año se dejan 3-4 ramas que salgan de puntos y en direcciones diferentes, en ángulos que no presagien rotura y a alturas que permitan el laboreo. Cada año antes de la floración (cuando ya no haya riesgo de heladas) se eliminan ramas verticales, secas del interior de la copa, viejas, dañadas, improductivas y demasiado altas. Los árboles viejos se podan totalmente dejando solo las 3-4 ramas iniciales desnudas para que en unos años vuelvan a producir. Recolección: Siempre cuando los frutos estén secos. Transporte y almacén: Agricultura ecológica: Cera de carnauba (evitar daño por frío en importación/exportación). Alteraciones: 1) Rajado: grietas a lo largo del fruto que empiezan en su base. Control: Mantener humedad constante (nunca regar de más tras sequedad) y aportar suficiente K y Ca para el engorde. 2) Asfixia: amarilleo y marchite homogéneo de hojas viejas, caída de frutos pequeños y cese del engorde, raíces oscuras y blandas con corteza desprendida y mal olor y al final goma exudada por el tronco. Control: Subsolado, camellones, evitar encharcamientos y exceso de sales (Na) y parar inmediatamente de regar y aplicar agua oxigenada, proteínas hidrolizadas y/o ácidos húmicos y fúlvicos a las raíces si se da. 3) Caída de frutos maduros. Control: Evitar exceso de humedad después de exceso de sequedad, abonar con suficiente K, algas y productos a base de algas, proteínas hidrolizadas, aplicar B y Ca y giberelinas naturales. 4) Carencia de Fe: amarilleo y hasta blanqueo de las hojas jóvenes de los brotes nuevos con todos los nervios intensamente verdes. Control: Evitar encharcamientos y exceso de Ca al abonar, aplicar Fe foliar y si el suelo es alcalino Fe al suelo al principio de la brotación primaveral. 5) Carencia de Mg: amarilleo del borde de las hojas viejas que avanza en forma de V y si se han usado aceites, defoliación. Control: Regular el pH del suelo para que no sea demasiado alcalino y sobre todo demasiado ácido, no excederse con el K al abonar, aplicar Mg foliar en la brotación primaveral (combinado con Zn y Mn) y al suelo y/o foliar en verano si se da. 6) Carencia de Zn: rosetas de hojas jóvenes enanas, finas y en punta, con moteado amarillo o crema pero los nervios verdes, en brotes nuevos acortados. Control: No abonar con demasiado P y aplicar Zn en la brotación primaveral o foliar en verano si se da. 7) Carencia de N: grupos de hojas que amarillean con los nervios blanquecinos, crecimiento detenido, pocas hojas, buena floración y frutos enanos muy jugosos que maduran enseguida. Control: Abonar con suficiente estiércol compostado descompuesto, humus de lombriz y/o abono verde de leguminosas y proteínas hidrolizadas (foliar) si se da. 8) Carencia de B: las hojas nuevas de la brotación primaveral tienen manchas translúcidas, pierden brillo y se tornan marrones y si sigue los nervios de las hojas viejas amarillean, muere el ápice del tronco y en la parte blanca de los frutos aparecen bolsas oscuras pegajosas. Control: Aplicar B foliar antes de la floración, cuando caen los pétalos y al inicio del cuaje y después al suelo si se da. 9) Carencia de Mn: amarilleo leve en la zona intermedia entre los nervios de las hojas, por tanto en forma de herradura entorno a cada nervio secundario. Control: Aplicar Mn y Zn foliares mediadas las brotaciones (antes del endurecimiento de las hojas nuevas), especialmente en la de primavera. 10) Salinidad: las hojas se queman por la punta, se quedan pequeñas, envejecen rápidamente y se caen, el árbol se deshidrata y los frutos no engordan. Control: No usar cloruro al abonar y aportar materia orgánica y yeso al suelo y regar con un ligero exceso si se da. 11) Abollado: la piel del fruto (naranja o clementina) se deforma por grietas en la parte blanca. Control: Abonar con suficiente K, Ca y B y no excederse con el N y el P, giberelinas naturales cuando los frutos son pequeños y evitar alternar sequedad y exceso de riego. 12) Podredumbre del extremo: la lima postcosecha presenta una mancha acuosa en el lado opuesto al pedicelo que crece rápidamente, se hunde hacia dentro y se torna color crema; la pulpa bajo la lesión se seca y agrieta y el fruto entero se pudre. Control: No regar en exceso antes de la cosecha y recolectar por la tarde, evitar magulladuras y enfriar inmediatamente.

Las de inflorescencia (brócoli y coliflor) no resisten la sequía y todas requieren humedad constante. Suelo bien drenado pero sin laboreo. En todas excepto rábano y nabo (5-15 cm) y col china, apionabo y colirrábano (25-40 cm) 45-60 cm entre plantas, en bancales o hileras. Siembra directa (golpes de 3 semillas) regando hasta capacidad de campo (que es como se debe regar siempre) o en semillero (excepto rábano) transplantando con 4 hojas verdaderas. Acolchado: paja o pasto secos excepto tocando las plantas (5-10 cm alrededor libres o con ceniza de madera). Riego (por goteo): Regar de forma que siempre que se coja un poco de suelo superficial y se apriete quede compacto pero no desprenda gotas. Abono: Las de hoja (col, col china…) pueden no necesitar, especialmente después de leguminosas. NPK 3:1:2 (hoja), 1:1:1 (inflorescencia) o 1:2:2 (raíz), todas con mucho Mg (y a veces Ca) y algo de Mo y B. Recolección: Cortar el cuello a ras (salvo el brócoli: 10-15 cm. El brócoli y la col o el repollo se pueden dejar para que rebroten y den una segunda cosecha mini) o arrancar (rábano y nabo) o hacer palanca (resto de raíces). Alteraciones: 1) Carencia de B: amarilleo jaspeado de hojas recién nacidas, enrojecimiento de hojas, tallos huecos y blandos e inflorescencias o cabezas pardas. Control: Abonar con compost descompuesto y/o humus de lombriz antes de sembrar o plantar, evitar excesos de Ca (encalado…), acolchado para preservar una humedad constante y aplicar B foliar (cuando hay más crecimiento verde, al atardecer, varias veces distanciadas 10-15 días) y/o al suelo antes de transplantar. 2) Carencia de Mo: amarilleo disperso en plántulas, enrojecimiento y hojas abombadas y deshilachadas que llegan a perder la lámina. Control: Estiércol o compost descompuestos, subir el pH del suelo si es bajo y aplicar Mo foliar (cuando hay más crecimiento verde, al atardecer, varias veces distanciadas 10-15 días). 3) Carencia de K: hojas bajas quemadas por el borde y torcidas hacia arriba y cabezas o inflorescencias enanas, poco compactas y reblandecidas. Control: Acolchado para preservar la humedad y aplicar K al suelo (ceniza de madera…) o foliar. 4) Subida prematura a flor: central (hoja y raíz) o inflorescencia no compacta con ramilletes de flores amarillas o blancas (inflorescencia). Control: No transplantar demasiado tarde, evitar cultivar en periodos con temperaturas demasiado altas o bajas, no cultivar en primavera tardía-verano, no dejar que el suelo se seque y no abonar con demasiado P ni aportarlo tarde. 5) Carencia de Mg: amarilleo de hojas entre los nervios de hojas viejas y bajas. Control: Abonar con suficiente Mg o aplicación foliar (al atardecer). 6) Carencia de Ca: quema de bordes de hojas jóvenes e interiores e incluso pudrición central o tallo hueco. Control: Regar con constancia para mantener el suelo siempre húmedo, abonar con Ca (inflorescencia especialmente) y/o aplicar Ca al suelo (yeso…). 7) Tallo hueco: al recolectar el tallo está hueco, se torna marrón y la cabeza o inflorescencia pierde calidad o se pudre. Control: Usar abonos descompuestos y no excederse con el N. 8) Bracteado / Vello / Deformación / Decoloración: con altas temperaturas y viento seco aparecen brácteas (hojitas) entre los ramilletes y textura granulada o aterciopelada en la superficie (inflorescencia), color amarillo o morado de inflorescencia (coliflor) o ramilletes asimétricos (brócoli) o cabezas rajadas o abiertas (hoja). Control: Pantallas antiviento, reducir drásticamente el N al final de la maduración y regar frecuentemente sin excesos para mantener humedad totalmente uniforme y por goteo para no mojar las cabezas o inflorescencias. 9) Congelación: a varios grados bajo 0° C continuados hojas con aspecto de estar cocidas, flácidas, con ampollas plateadas o bordes negros y cabezas o inflorescencias blandas que pueden pudrirse. Control: Riego ligero la tarde previa a una gran helada y manta térmica. 10) Amarilleo de la inflorescencia: del brócoli en campo o postcosecha. Control: Dejar distancia entre plantas para que no se den mutuamente sombra, recolectar antes de que madure demasiado, enfriar inmediatamente a bajas temperaturas (hielo picado… 0° C y máxima humedad) y ventilado para que no se acumule etileno. 11) Exceso de raíces: del rábano que puede llegar a rajarse. Control: Regar sin pasarse cuando se acerca la recolección, manteniendo humedad constante sin cambios bruscos ni encharcamientos antes de la cosecha.

La fresa se recolecta en la naturaleza pero casi no se cultiva. El fresón tiene la misma cantidad de sustancias positivas en mucho más tamaño, todo agua. Hay tres tipos: día corto (como la fresa, en otoño empieza la floración pero no se ve hasta primavera), día largo (florece mientras haya mucho tiempo de luz y haga calor pero no excesivo) y día neutro (florece todo el año mientras no haga frío ni calor excesivos). Clonación: Elegir un estolón con hojas y raicillas, enterrarlo en una maceta con sustrato húmedo fijado al suelo con una horquilla y cuando haya desarrollado raíces (2-3 semanas) cortarlo dejando 1-2 cm a ambos lados (día neutro, se le cortan todos los estolones en cuanto salen, dejar solo 1-2 estolones a la planta madre al inicio del verano). Semillero: Con fresas muy maduras raspando o escobillando (tras separar la "piel" con una cuchilla y dejarla secar) o batiendo en agua (caen y se secan en papel absorbente unos días), separar los diminutos aquenios amarillos, dejarlos en envase hermético en frigorífico unas 3 semanas, sembrarlos en superficie, regar pulverizando y cubrir con plástico transparente (germinan en 2-4 semanas y crecen muy lento). Puede dar cosechas 3 años, el segundo la mejor y el tercero emitiendo muchos estolones. Frío mínimo: Día corto 200-1000 horas a menos de 7° C, día largo 150-400 y día neutro 0-280. Suelo: Suelto hasta 30 cm de profundidad, con muchísima materia orgánica (también como tampón, porque tiene un rango de pH muy pequeño, ligeramente ácido) pero con diez veces más de C que de N (humus de lombriz, compost vegetal muy maduro… para aportar C) y pares de camellones de 20 cm de altura con distancia entre plantas de 35 cm. Abono: NPK 3:2:3 (con mucho Mg), tras el cuaje bajando mucho el P y aumentando progresivamente el K hasta doblar el N. Riego (por goteo): Los primeros 20 cm de suelo tienen que estar siempre húmedos sin encharcarse (acolchado imprescindible). Es el cultivo comestible más sensible a la salinidad. Rotar con col (o similares) seguida por lechuga (o similares) o espinaca hace que el cultivo tenga muchas menos malezas. Se pueden usar túneles o tunelillos de finales del otoño a mediada la primavera. Recolección: Cortar a 1 cm sin tocar la fruta. Transporte y almacén: Enfriar en menos de 2 horas a 2-4° C, luego a 0, con alta humedad y dióxido de carbono. Alteraciones: 1) Carencia de Ca: hojas nuevas que a veces se enrollan con bordes oscuros quebradizos y/o puntas quemadas. Control: Dejar el suelo suelto si es compacto, abonar con suficiente Ca, aplicar Ca foliar (solo bajo plástico, solo acetato), no excederse con el N, el K ni el Mg, mantener el pH en 5,5-6,5 y regar suficiente pero no demasiado, con humedad constante en el suelo y sin salinidad. 2) Carencia de Mg: hojas viejas quebradizas con franjas amarillas desde el borde entre los nervios secundarios, paralelas a los nervios y entre sí, que se tornan púrpura, rojo brillante o bronce. Control: Abonar con suficiente Mg o aplicarlo al suelo o foliar y no excederse con Ca y K. 3) Carencia de Fe: amarilleo de hojas jóvenes con toda la nervadura verde como una red o blanqueo total en casos extremos. Control: Bajar el pH si es alcalino, evitar salinidad en suelo y agua de riego y encharcamientos y aplicar Fe foliar o al suelo. 4) Rajado: normalmente desde el pedicelo hacia el extremo de la fruta. Control: Buena ventilación bajo plástico, aplicar suficiente Ca y B sin excederse y mantener humedad constante sin grandes riegos tras periodos secos. 5) Deformación: enanismo y/o asimetría de fruta, hojas jóvenes pequeñas, con la punta decolorada (amarilla o roja) y curvadas hacia abajo y crecimiento detenido. Control: Aplicar B al suelo o foliar, especialmente antes de la floración. 6) Exceso de frío: fruta malformada a 12° C constantes durante el cuaje, pérdida de flores a bajo 0° C, plantas demasiado vigorosas, estolones tempranos, poca producción y daño por congelación postcosecha. Control: No pasarse con las horas de frío acumuladas ni su intensidad, mantas térmicas, cultivar bajo plástico, eliminar estolones y no enfriar a menos de 0° C tras recolectar. 7) Déficit de frío: enanismo de toda la planta por no acumular suficientes horas de frío o fruta prematura, blanda, enana y no apta para conservar si la temperatura es demasiado alta durante el cuaje. Control: Asegurar suficientes horas de frío según ciclo y variedad, sombrear o tintar (bajo plástico), aumentar la frecuencia de riego con menores cantidades y aplicar K, proteínas hidrolizadas y/o Si (decocción de cola de caballo, caolín, harina de rocas, escorias básicas…). 8) Albinismo: fruta ácida, blanquecina o con manchas pálidas al hacer calor tras un tiempo nublado o a la sombra. Control: Abonar con suficiente Ca y no excederse con el K y sobre todo con el N y favorecer suficiente luminosidad (distancia entre plantas, deshojado de hojas inservibles, limpieza, eliminación de tinturas y/o apertura lateral de plásticos…). 9) Filodia: flores verdes y como formadas por hojas y hojitas saliendo del interior de la fruta. Control: Arrancar las primeras flores, todas las que presenten síntomas, enseguida (si se debe a fitoplasmas afecta a más partes de la planta y al principio solo a plantas sueltas y hay que eliminar toda la planta cuanto antes). 10) Carencia de N: amarilleo generalizado de hojas viejas, que se tornan rojo brillante o púrpura en bordes y pecíolos y enanismo de hojas nuevas. Control: Aplicar N (proteínas hidrolizadas foliares o en fertirrigación y guano y harina de sangre al suelo…) si ha sido lavado por lluvias o riego excesivo o la planta no puede absorberlo por un suelo demasiado frío, compacto o encharcado. 11) Carencia de K: pérdida de brillo y flacidez de hojas viejas y luego amarilleo (después todo el borde marrón) de los dientes de las hojas bajas. Control: Aplicar K foliar y/o al suelo y evitar excesos de Ca y Mg durante la fructificación.

Puede cosecharse dos veces seguidas entre primavera y otoño mientras no haga demasiado frío pero no deben volver a cultivarse leguminosas en 2 años. Es una de las hortalizas que menos tolera la salinidad. Suelo franco, franco-arenoso o limoso-arenoso, 30 primeros cm de profundidad sueltos y buen drenaje. Distancia de 15-30 cm entre plantas y 40 cm-1 m entre hileras. Siembra directa, en minisurco (2,5 cm de hondo). Abono: NPK 2:3:5 (con mucho S y casi tanto Mg). Riego (por goteo): Un poco tras la siembra y luego cuando los primeros 3-5 cm de suelo se secan completamente, porque no tolera ni la falta ni el exceso, en general 1-2 veces a la semana, más frecuentemente en establecimiento, floración y engorde de vainas. Tutorado (de enrame): hilo de polipropileno texturizado o yute (bajo plástico) o varillas de bambú, caña, avellano, sauce… Poda: Desde el inicio de la recolección deshojado de hojas viejas o inservibles. Recolección: Siempre por la mañana en cuanto desaparece el rocío, sujetando la planta y dando un tirón hacia arriba con giro presionando el pedicelo con la uña del pulgar y cuando las semillas aún no se marcan en la vaina. Transporte y almacén: Enfriando pronto a 4,5-7° C y alta humedad aguanta 1 semana. Alteraciones: 1) Carencia de Mn: amarilleo con moteado o jaspeado entre los nervios de hojas nuevas y medias. Control: Bajar el pH del suelo si es alcalino, no encalar, no abonar con demasiado Ca y aportar Mn foliar o al suelo. 2) Carencia de Zn: enanismo de la planta con hojas nuevas pálidas, pequeñas y en roseta con el borde curvado hacia arriba. Control: No excederse con el P, aportar más materia orgánica si el suelo es arenoso y aplicar Zn foliar o al suelo. 3) Carencia de Fe: amarilleo pálido muy marcado de hojas nuevas con todos los nervios verde oscuro formando una red. Al final toda la hoja palidece y se le seca el borde. Control: Bajar el pH del suelo si es alcalino, no encalar, no abonar con demasiado Ca y aportar Fe foliar o al suelo. 4) Carencia de B: deformación, engrosamiento y fragilidad de brotes y hojas en el punto más alto de la planta, caída de flores y vainas escasas y deformes. Control: Aportar más materia orgánica si el suelo es arenoso y aplicar B foliar o al suelo. 5) Caída de flores: que abortan por cambios bruscos de temperatura o demasiado calor o sequedad. Control: No abonar con demasiado N, regar con constancia durante la floración, deshojado si las plantas son muy densas y ventilación bajo plástico. 6) Marchite: amarilleo y posterior seca de hojas viejas, con manchas marrones rojizas en pecíolos. Control: Regar con constancia y aumentar la frecuencia en periodos muy secos. 7) Marras de nascencia: se suelen ver grietas sobre la semilla, que da una planta deforme, enana (no supera los cotiledones), sin hojas, que muere en semanas. Control: Recolectar las vainas para semilla con 13-14% de humedad para que la semilla no se fracture por estar demasiado seca, evitar impactos en el procesamiento y no sembrar semillas con fisuras superficiales. 8) Daño por viento: hojas rasgadas y con manchas bronceadas y vainas con marcas salientes y alargadas del mismo color. Control: Pantallas antiviento, plantas no demasiado distanciadas para que se protejan entre sí, tutorado bien ajustado y firme y elegir cultivares no muy altos con hojas no muy grandes en zonas ventosas. 9) Quema por sol: tras clima nublado y húmedo, de hojas, tallos y vainas, con manchitas acuosas que crecen, se tornan marrón rojizo, se unen unas a otras en grandes manchas, sobre todo con alta temperatura posterior. Control: Orientar las hileras en dirección norte-sur, no deshojar al mediodía, sombrear (con mallas temporales) o tintar (bajo plástico) y no regar por aspersión. 10) Daño por ozono: en días calurosos y soleados con alta contaminación urbana o industrial que provoca puntitos de color púrpura, marrón o bronceado en el haz de las hojas medias y bajas más asoleadas, que pueden llegar a palidecer, blanquearse y caer. Control: Usar cultivares resistentes (con hojas con más antioxidantes y/o de estomas pequeños), evitar encharcamientos (especialmente en verano) y no aplicar tratamientos ni fertilizantes en días con picos de ozono en superficie. 11) Daño por frío: vainas con manchas hundidas marrones que se vuelven translúcidas. Al final se pudren. En campo, flacidez de hojas, que amarillean por el borde, y crecimiento detenido de brotes. Control: No almacenar a menos de 4° C y no cultivar en periodos con mínimas inferiores a 10° C o usar mantas térmicas o cultivar bajo plástico.

Cultivo de clima templado (15-20° C. La temperatura no debe pasar de 20 si cogolla, durante esa etapa). Necesita bastante materia orgánica (compost maduro preferiblemente vegetal, humus de lombriz…) pero funciona en cualquier tipo de suelo mientras esté bien nivelado (o con camellones si es arcilloso o tiene mal drenaje) y los primeros 20 cm estén sueltos y sin materiales gruesos en superficie. Siembra: Tanto directa como en semillero (trasplante con 5 hojas verdaderas) a solo medio cm de profundidad. Se dejan 25 cm entre plantas y 30 cm entre hileras. Abono: NPK 2:1:4 (con Ca y Mg. Puede bastar el abono de fondo). Riego: Por aspersión (muy de mañana) excepto si cogolla, por goteo (a la mañana o al atardecer), cuanto más frecuente mejor, suficiente para que el suelo siempre esté húmedo sin encharcarse. Acolchado solo con riego por goteo (celulosa/papel, paja…). Recolección: Cortar el cuello a ras de suelo (las de hoja suelta rebrotan si se dejan 3-4 cm de tocón pero asimétricas y menos conservables). Las romanas y escarolas de atan una semana antes para que el interior claree. Transporte y almacén: A 0° C y máxima humedad aguanta 3 semanas. Alteraciones: 1) Carencia de Ca: quema de puntas y/o bordes de hojas jóvenes. Control: No cultivar en periodos demasiado cálidos ni suelos demasiado salinos (no abonar con cloruro), regar con mucha frecuencia en cantidades menores, abonar con suficiente Ca y K sin excederse con el N, evitar dañar las raíces, usar cultivares resistentes y aplicar Ca foliar (solo bajo plástico, solo acetato). 2) Carencia de Mg: amarilleo o palidez verdosa entre los nervios de las hojas viejas o bajas. Control: No abonar con demasiado K y abonar con suficiente Mg o aplicarlo foliar y/o al suelo. 3) Subida prematura a flor: hojas que se alargan y tallo floral que surge antes de que la lechuga esté formada. Control: Usar cultivares tolerantes al calor, cultivar en el periodo adecuado a cada cultivar, favorecer ventilación (distancia entre plantas…), no abonar con demasiado N y regar con frecuencia. 4) Asfixia: marchite, amarilleo homogéneo, crecimiento detenido, raíces blandas translúcidas, grisáceas o marrones sin mal olor y a veces hojas bajas curvadas hacia abajo. Control: Dejar el suelo suelto y con suficiente materia orgánica, camellones en suelos que tiendan a compactarse, binar (romper la costra superficial del suelo de 1-3 cm tras lluvias o encharcamientos) y no regar demasiado cada vez para que el suelo pueda airearse. 5) Latencia: de semillas que no germinan a más de 25° C en el suelo cuando empiezan a absorber agua y una vez latentes ya no germinan de momento. Control: Sembrar a media tarde y en periodos muy calurosos dejar las semillas dos días en un paño húmedo en frigorífico antes de sembrar.

Cultivo muy resistente a la sequía, de clima cálido (25° C) sin heladas en todo el año. Suelo profundo (casi 2 m). Siembra: Con el "dorso" (abultamiento a lo largo) de la semilla hacia arriba. Para acelerar la germinación se puede envolver en papel absorbente húmedo en una bolsa y dejarla en un sitio cálido y oscuro una semana. Se cubre con solo 1-2 cm de sustrato. El patrón se puede sembrar directamente y hacer el injerto en campo. Injerto (permite obtener cosecha desde el cuarto en lugar del décimo año): Vareta (se deshoja dejando los pecíolos 8-10 días antes de cortarla en diagonal) con al menos 3-4 yemas sin brotar tomada del extremo de una rama exterior bien soleada en el lateral de un patrón de más de medio año de edad y un grosor similar dejando una pequeña pestaña exterior (cuña), con al menos uno de los lados de la corteza perfectamente alineada. Transplante (al principio sombrear): hoyos de 60 cm distanciados entre 3 (con poda constante intensiva) y 16 (crecimiento libre) m. Abono: NPK 1:1:1 (hasta los 3 años) y 5:2:6 (después), con mucho Ca, bastante Mg y algo de Zn, B y Fe, aportando ⅔ del N tras la recolección y el resto en prefloración (abono verde solo postcosecha) y K desde el cuaje. Riego: Poco. Los primeros años más frecuentemente pero también en pequeña cantidad. Bajar desde 2 meses antes de la floración, mínimo o nulo desde la floración hasta el cuaje, el más frecuente y abundante durante el engorde y se deja por completo un par de semanas antes de la recolección. Poda (aplicar proteínas hidrolizadas foliares y/o al suelo después para potenciar la brotación): Despunte a unos 70 cm cuando mide 1m de altura y después sucesivos despuntes de las ramas siempre justo delante (½-1 cm) del nudo (corona con yemas). Eliminar todas las flores, cortando la panícula por la base, los 3 primeros años. Aparte solo las ramas verticales. Recolección: Con tijeras dejando un poquito de pedicelo. Desde los 20 a los 40 años produce más. Transporte y almacén: Hasta 1 mes a 12° C con bastante humedad. Alteraciones: 1) Aborto de frutos: que caen o salen pequeños y sin semilla. Control: Eliminar las primeras panículas si florece cuando las temperaturas mínimas rondan los 10° C o pueden llegar a 4° C puntualmente y usar cultivares poliembriónicos o de floración tardía en zonas de clima templado. 2) Carencia de Zn: palidez ligera entre los nervios, enanismo, crecimiento en roseta y deformación (borde ondulado, estrechez, curvatura…) de hojas jóvenes y declive de árbol y raíces. Control: Reducir el pH del suelo si es alcalino y aplicar Zn foliar o al suelo. 3) Carencia de Fe: amarilleo de hojas nuevas de los brotes finales (sobre todo en los primeros años) con todos los nervios intactos con aspecto de red que pueden blanquearse totalmente, morir (color marrón desde las puntas) y provocar la muerte de las ramas hacia el interior. Control: Buen drenaje y no regar en exceso para evitar encharcamientos, reducir el pH del suelo si es alcalino y aplicar Fe foliar (en realidad a los brotes tiernos mezclado con proteínas hidrolizadas y/o jabón de potasa o lecitina) o al suelo (quelatos). 4) Carencia de B: asimetría y curvado hacia abajo de hojas jóvenes y muerte de yemas exteriores que dan un aspecto raquítico, aborto de flores y caída de frutos recién nacidos. Control: Aplicar B foliar o al suelo (especialmente en suelos arenosos o tras lluvias intensas) antes de la floración o al menos antes de la caída de pétalos. 5) Pulpa gelatinosa: que al final se oscurece, junto a la semilla y normalmente en un extremo del fruto. Se detecta tras la recolección y no se ve por fuera. Control: Abonar con suficiente Ca y no excederse con el N, usar cultivares poco sensibles, recolectar nada más empezar el envero o justo antes y aplicar Ca al suelo o foliar (en realidad sobre los frutos recién cuajados, solo acetato, solo bajo plástico). 6) Lenticelosis: oscuridad entorno a los poros del fruto postcosecha sin afectar al interior. Es una pijada pero devalúa el producto. Control: No recolectar nunca inmediatamente después de lluvias o con rocío, enfriar inmediatamente después si se trata el fruto con calor tras la recolección con control absoluto de ambas temperaturas, evitar magulladuras y no enfriar a menos de 12° C. 7) Golpe de sol: del fruto que se torna marrón-amarillo con la pulpa esponjosa por exceso de luz directa-calor. Control: No podar en exceso y controlar las plagas y enfermedades que causan defoliación. 8) Malformación floral: brotes verdes y florales malformados (panículas como masas verdes) por desajuste hormonal. Control: Aplicar Co foliar (y a los brotes de las puntas) antes de que se formen las yemas florales mediado el otoño. 9) Exceso de salinidad: quema de las puntas y luego los bordes de las hojas viejas (color marrón) que avanza hacia el interior (pecíolo). Control: No abonar con cloruro, aplicar Ca (yeso…), dar riegos abundantes para disolver y hundir las sales y usar patrones resistentes. 10) Maduración anormal: fruta postcosecha que fermenta con olor a alcohol y se ablanda sin cambiar de color. Control: Almacenar con suficiente ventilación (oxígeno) y sin más de un 8% de dióxido de carbono. 11) Daño por frío: fruta echada a perder sin envero o con manchas hundidas marrones, inmadura o madura solo por zonas, con pulpa oscura y degradada y no apta para conservar. Control: Preenfriar y no enfriar a menos de 12° C (excepto completamente maduro: 8-10° C para sus últimos días).

Suelo: 40 cm de subsolado, vertedera o doble pala (aportar bastante materia orgánica en forma de estiércol o compost descompuestos), desmenuzar o retirar material grueso hasta 20 cm y camellones de 20 cm de altura. Siembra o transplante: 1-1,5 m (melón) y hasta casi 2 m (sandía) entre plantas y 2 m entre hileras. Acolchado o aporcado (justo cuando salen los tallos rastreros). Injerto: Se ha vuelto necesario injertar sobre híbridos de calabaza o melón o sandía silvestres… en los sitios donde se cultiva una y otra vez por la fusariosis. En realidad le conviene la siembra directa pero el precio de las semillas y la necesidad de injertar en zonas donde se cultiva mal han impuesto el transplante. Abono: NPK 1:2:1 (inicio), 2:1:1 (crecimiento) y 2:3:7 (floración y engorde) con mucho Ca (sandía) y Mg y B (melón). Se pueden usar tunelillos hasta la floración (o abriéndolos por el día durante la polinización y retirarlos antes del verano). Poda (melón): Despuntar el tallo principal por encima de la segunda hoja cuando la planta tiene 4 verdaderas, las ramas por encima de la tercera cuando tienen 6 y las siguientes solo si es muy vigoroso por encima de la segunda. Tutorado (melón bajo plástico): Hilos o mallas para guiar y redes o hamacas para sostener los frutos desde que engordan. Riego (por goteo): Hasta la floración muy distanciado y abundante, hasta el cuaje distanciado y escaso, después muy frecuente y se corta al final, dos semanas antes de la recolección. Recolección: Cuando el pedúnculo se acorcha (melón) o el último zarcillo se seca (sandía). Transporte y almacén: Preenfriando inmediatamente se conservan como mínimo varias semanas a baja temperatura y alta humedad. Alteraciones: 1) Carencia de Ca: deformación, curvatura hacia abajo y quema de los bordes (color marrón) de las hojas más jóvenes (en las puntas de los tallos rastreros) y mancha acuosa y luego marrón-negro en el extremo y pulpa podrida (sandía) o rajado y vitrificación de la pulpa (melón) de los frutos (es más grave en sandía). Control: Regar de forma que el suelo esté siempre húmedo durante todo el engorde, no abonar con demasiado N, Mg ni K durante el cuaje y engorde, abonar con suficiente Ca (yeso, dolomita…) o aplicarlo al suelo o foliar (solo bajo plástico, solo acetato). 2) Carencia de K: amarilleo y luego quema (marrón) de las hojas más viejas, que al final se marchitan, se curvan hacia arriba y mueren y frutos huecos (melón) o con forma de pera (sandía). Control: Abonar con mucho K para el engorde o aportarlo foliar o al suelo (sulfato de potasio) semanalmente si hay síntomas. 3) Carencia de Mg: amarilleo entre los nervios de las hojas maduras (más grave en melón). Control: Abonar con Mg desde el inicio del cultivo (dolomita…) especialmente en suelos arenosos o ácidos o aportarlo al suelo o foliar (sulfato de magnesio) y no excederse con el Ca, el K ni el N. 4) Exceso de N: gigantismo de tallos, tallos rastreros y hojas, que se tornan verde oscuro casi azulado, frutos rajados, huecos o aguados y tejidos reblandecidos susceptibles a enfermedades que atraen todo tipo de plagas. Control: No abonar con demasiado N y regar cada más tiempo, no aportar ningún abono con N, aplicar gran cantidad de K (sulfato de potasio) al suelo y/o foliar (sobre todo habiendo ya frutos) y B con P durante la floración si hay síntomas. 5) Deformación: del fruto en forma de pera… (sandía) o con hendiduras o salientes… (melón), aplanado, asimétrico… Control: Aplicar B y Ca foliares o al suelo una semana antes de la floración, conjugar con apicultura o introducir colmenas de abejorros, riego constante desde el cuaje, aclareo inmediato de fruta malformada y bajo plástico ventilar en las horas de más calor durante la polinización y evitar exceso de humedad o sequedad. 6) Golpe de sol: manchas blancas hundidas (melón) o amarillas (sandía) en fruta que no tiene una hoja protegiéndola de la radiación y pulpa estropeada bajo ellas. Control: Caolín o cal apagada para blanquear los frutos expuestos, o cubrirlos con paja, rastrojos, malezas secas, papel…, sombrear o tintar (bajo plástico), no deshojar y controlar plagas y enfermedades que causan defoliación. 7) Rajado: de frutos a lo largo (melón) o a lo ancho o en forma de estrella (sandía). Control: Usar cultivares resistentes, abonar con suficiente K y Ca y no excederse con el N, riego constante pero sin demasiada cantidad durante el engorde, no recolectar tarde y que la conductividad no baje bruscamente durante la maduración (lluvia o pequeños riegos de supervivencia si el calor es extremo en las dos últimas semanas en las que no se riega). 8) Aborto: de frutos de hasta 5 cm, que amarillean, se marchitan, secan y caen (más frecuente en melón. En sandía aparece una mancha negra en el extremo). Control: Conjugar con apicultura o introducir colmenas de abejorros, evitar que el cuaje coincida con mínimas inferiores a 12° C (mantas térmicas…) o máximas superiores a 35° C (nebulizar agua, ventilar…) o periodos de nubosidad prolongada (1 semana seguida), aclareo de frutos mal situados o formados, no excederse con el N durante el cuaje y regar con constancia. 9) Aguado: de la sandía por acumulación de agua en la base del fruto, que se torna oscura y pastosa y del melón, que se vitrifica y huele a alcohol. Control: Usar cultivares resistentes (de pulpa densa), cultivar en suelos francos o arenosos (buen drenaje), camellones, abonar con suficiente Ca, Mg y K y no excederse con el N, aclareo de frutos bajos (en sandía solo el primero, en melón todos hasta la última rama), usar mantas térmicas ante bajadas repentinas de temperatura una vez iniciado el cuaje (y/o cultivar bajo plástico), evitar encharcamientos y si se anuncian lluvias torrenciales justo antes de la recolección dar riegos pequeños pero frecuentes desde dos días antes hasta saturar de agua los primeros 25 cm de profundidad. 10) Daño por frío: picado exterior y pulpa degradada postcosecha (la sandía tolera menos frío). Control: Preenfriar y transportar y almacenar a la temperatura adecuada a cada variedad o especie (sandía no menos de 10° C, melón verde 7° C, melón naranja 5° C…). 11) Centro hueco: de la sandía (en forma de cruz o estrella), que a veces adquiere una forma triangular por fuera. Control: Conjugar con apicultura o introducir colmenas de abejorros (y si son sandías sin pepita asociarlas con otras con pepita), no regar demasiado ni aportar demasiado N al inicio del cuaje y aclareo de frutos bajos (el más cercano al cuello, muy raras veces dos).

Para simiente se cultiva en altitud (mínimo 900 m) imitando a los Andes. Suelo: ligero, franco-arenoso o franco-limoso, muy permeable, grelinette (o vertedera o discos) a 30 cm de profundidad haciendo palanca cada 20 cm incorporando estiércol descompuesto como mínimo varias semanas antes de sembrar (preferiblemente 2 meses) y rastrillo (o grada o escarificador) para desmenuzar hasta 5 cm justo antes de la siembra incorporando compost descompuesto debajo de la simiente en surco a 12 cm de profundidad, con 30 cm entre plantas y 75 cm entre hileras. Abono: NPK 2:1:3 (1:1:2 para simiente) con Mg y Ca y algo de Mn, Fe y B. Aporcado: dos veces, cuando mide 15-20 cm y cuando asoman los botones florales (si la lluvia desentierra los tubérculos, una tercera). Riego: por goteo o aspersión de noche o al amanecer, para humedad constante sin encharcamientos, hasta que empieza a marchitarse (marrón) que se corta definitivamente. Recolección: Cuando la planta se marchita por completo (marrón) se corta por la base del tallo. 1-2 semanas después se recolecta. Transporte y almacén: Primero se cepillan y criban los tubérculos, luego ventilados se someten a un curado de unos 10 días a 15-18° C y humedad alta y al final se preservan en completa oscuridad a 4-12° C (3-4 para simiente) 2-10 meses. Alteraciones: 1) Carencia de Mg: amarilleo entre los nervios de las hojas más bajas. Control: Abonar con suficiente Mg o aplicarlo foliar o al suelo, no pasarse con el K ni el Ca y aplicar más materia orgánica en suelos arenosos. 2) Verdín: piel (y carne) del tubérculo que se torna verde pálido y luego se oscurece. Es tóxico incluso cocinado. Control: No reducir la distancia entre plantas (30 cm), mantener la humedad constante para que no se formen grietas en el suelo, aporcar y mantener a la sombra tras recolectar y en completa oscuridad después. 3) Brotes filamentosos: el tallo surge largo y fino. Control: No almacenar las simientes con calor (3-4° C), usar cultivares resistentes, no sembrar cuando el suelo está muy caliente, prebrotar para eliminar simientes afectadas y aplicar Mn al suelo y/o foliar. 4) Edema: como ampollas o pústulas sobre la piel y a veces en el envés de las hojas. Control: Evitar exceso de humedad (drenaje…), no reducir la distancia entre hileras (75 cm) y distanciar el riego con clima húmedo, especialmente constantemente nublado. 5) Arracimado: tubérculos siameses. Control: Usar cultivares adecuados al periodo del año, no cultivar con demasiado calor y regar con más frecuencia con clima seco. 6) Dispares: tamaños muy diferentes, la mayoría enanas y el resto gigantes. Control: Almacenar las simientes en completa oscuridad, sembrar tamaños de simiente similares por zonas, suelo suelto (grelinette…), regar homogéneamente y no cultivar con demasiado calor. 7) Grietas: tubérculos agrietados o huecos. Control: Evitar excesos de N, especialmente al final y no dejar que el suelo se seque. 8) Centro negro: del tubérculo postcosecha. Control: Evitar recolectar con el suelo húmedo y que la temperatura postcosecha suba de 30° C y transportar y almacenar con ventilación.

Planta herbácea gigante que no se debe cultivar a más de 600 m de altitud y resiste en un rango de pH sorprendente. Le conviene clima cálido suave sin grandes diferencias de temperatura a lo largo del año ni entre noche y día. Suelo: Mínimo 1 m de profundidad suelto (evitar arcillosos. Subsolado mezclando con materia orgánica seguido por pase perpendicular de cincel o grelinette incorporando materia orgánica y camellón de ½ m encima), con mucha materia orgánica (estiércol, compost, humus…) y sin sales. Es muy sensible al viento (pantallas antiviento o barreras multiestrato). Siembra: Coger un fruto muy maduro, quitar la bolsita que engloba a cada semilla (para que germine en 2 en vez de 3 semanas. Se puede raspar con cuidado y enjuagar), en turba, superficial cubriendo con 1 cm, con humedad constante y calor. Transplante: Antes de dos meses y/o que mida 12 cm para 2 a 4 m de distancia entre plantas/hileras (necesita mucha luz directa). Abono: NPK 1:1:1 (primeros 6 meses) y 2:1:4 (resto de su vida), con mucho Ca, bastante Mg y algo de B. Selección: Las plantas macho (flores finas pequeñas con forma de bastoncillo inicialmente colgantes una seguida de otra) se pueden eliminar o dejar para polinizar, las hembra (grandes flores normales de una en una con forma aperada al principio) dan fruta esférica y se pueden dejar si hay de los otros tipos cerca y las hermafroditas (flores normales en grupos pegados de 2-3 con forma de tubo al inicio) son las que dan fruta normal. Invernadero: Recomendado fuera de los trópicos porque muere con las heladas, deja de crecer a menos de 15° C, le llega menos viento, produce antes y más y acumula la humedad que necesita para sintetizar látex. Látex: Se cosecha entre los 7 y 15 meses de edad, de madrugada haciendo 3-4 cortes de 2-3 mm de profundidad a lo largo de un fruto desarrollado pero totalmente verde con cuchilla de acero inoxidable, se recoge en un par de minutos en recipiente de acero inoxidable, cristal o cerámica (ni otros metales ni plástico) y se seca a la sombra o en horno a 50-55° C en 3½-6 horas (hasta que se hace polvo). Riego: Por goteo, frecuente al principio, reducido en la floración, abundante en la fructificación y rebajado a la mitad 10-15 días antes de recolectar (cuando en la punta o a lo largo aparecen los primeros tonos amarillos). Recolección: Cuando la fruta empieza a amarillear (a partir de ahí se puede madurar con etileno), cortando el pedúnculo a menos de 1,5 cm. Transporte y almacén: Se embalan y colocan con el extremo ancho hacia abajo y se pueden conservar con humedad a unos 12° C o 7 si están maduras. Alteraciones: 1) Carencia de B: deformación y amarilleo de nervios de hojas jóvenes (quebradizas y con forma de garra), enrollado de hojas viejas, brotación excesiva, muerte de ramificaciones superiores, enanismo de raíz, exudación de látex, aborto y caída de flores y deformación, corchosis, maduración heterogénea y escasa conservación postcosecha de frutos (dañados por dentro y casi sin semillas). Control: Bajar el pH del suelo si es demasiado alcalino, abonar con suficiente materia orgánica, no dejar que el suelo se seque y aplicar B foliar y/o al suelo, especialmente desde el inicio de la floración. 2) Frutos carpelares: deformes, con "gajos" salientes (aspecto de calabaza) e inservibles. Control: Usar cultivares no sensibles, evitar excesos de N al inicio de la floración y no cultivar plantas hermafroditas donde la temperatura media suela bajar de 17° C cuando se desarrollan los botones florales. 3) Pecas: manchas oscuras en fruta postcosecha. Control: Abonar con suficiente Ca, Mg y B y regar suficiente durante el engorde y no demasiado durante la maduración. 4) Asfixia: raíces blandas, acuosas y oscuras que se desprenden, amarilleo de hojas bajas, marchite diurno, aborto de flores y frutos y muerte en 2-3 días de encharcamiento. Control: Cultivar en suelos sueltos con buen drenaje evitando los compactos-arcillosos, subsolado, camellones, abonar con suficiente Ca y P y evitar encharcamientos (dejar de regar con lluvias…). 5) Daño por frío: en fruta postcosecha que no madura homogéneamente y le salen hoyuelos y grandes parches pardos. Control: No almacenar la fruta inmadura (ni madura durante mucho tiempo) a menos de 10° C. 6) Golpe de sol: manchas blancas o plateadas en fruta expuesta que se secan (corchosas) y hunden y flores hermafroditas que no cuajan. Control: Abonar con suficiente N para que las hojas sean grandes y tapen los frutos, regar lo suficiente para que el suelo no se seque, sombrear o tintar (invernadero) y evitar que el cuaje suceda en etapas con temperaturas superiores a 35° C.

Es un cultivo de calor (más durante el crecimiento verde que desde la floración hasta el final. Nunca debe hacer menos de 17° C de día ni 12 de noche) bastante sensible a la salinidad. Suelo: Franco-arenoso con mucha materia orgánica. Subsolado, púas, rotocultor mezclando materia orgánica y camellones o grelinette, binadora de mango largo incorporando materia orgánica, rastrillo y bancales de 25 cm de altura. Siembra: Germinan todas las semillas en 3-5 días a 27° C a 1,5-2 cm de profundidad. Directa: se riega hasta capacidad de campo 1-2 días antes y golpes de 3 semillas. Transplante (con el sustrato, solo si la semilla es cara): A las 3 semanas (2-3 hojas verdaderas) para ½ m entre plantas y 1-1½ entre líneas. Riego (por goteo): Por la mañana, frecuente (hasta repartido en un mismo día con clima demasiado caluroso) y abundante sin encharcamientos (sin saturar pero evitando que los primeros 30 cm se sequen). Abono: NPK 5:3:7, todo el P antes de la floración y el K a la par del N durante la floración y máximo al final triplicándolo, con mucho Ca, bastante Mg y algo de Fe y Mn para la fructificación. Agricultura ecológica: Dióxido de carbono (invernadero). Casi siempre es mejor cultivar bajo plástico, excepto en climas muy calurosos y con buena ventilación. Poda: Solo el tallo central sin flores ni frutos hasta 45 cm de altura y sin ramificaciones (largos) o 40 y con ramificaciones despuntadas dejando 2 hojas y 1-2 frutos por brote (medios y cortos). Deshojado de hojas bajas según se recolectan los frutos de esa altura. Tutorado: Caballete de caña o malla espaldera o hilos de polipropileno colgantes de cable de acero a 2 m de altura (invernadero). Recolección: Cortando cuando el extremo se redondea. Transporte y almacén: Se plastifican y/o enfrían a 11° C con alta humedad pero solo duran un par de semanas. Alteraciones: 1) Punta quemada: mancha acuosa hundida en el extremo del fruto que puede crecer y hundirse más y tornarse marrón o negra. Control: Evitar que el suelo se seque, abonar con suficiente Ca, favorecer la ventilación durante la fructificación (en invernadero abrir ventanas laterales y del techo a la vez siempre protegidas por mallas) y aplicar Ca foliar (solo en invernadero, solo acetato) o al suelo. 2) Rayado: del fruto con rajas superficiales a lo largo que cicatrizan. Control: Usar cultivares resistentes (de invierno), evitar que la fructificación ocurra con mínimas inferiores a 14° C y máximas superiores a 28, regar con más frecuencia y menor cantidad y evitar cambios bruscos de temperatura o humedad (ventilar poco a poco desde la mañana, evitar condensaciones durante la noche… en invernadero). 3) Punta afilada o fruto doblado: por la mitad. Control: Abonar con suficiente K o aplicarlo foliar o al suelo durante el engorde, aclareo de exceso de frutos, riego constante sin excesos (que el suelo no se seque ni encharque), asperjar o nebulizar agua con clima excesivamente seco, mantas térmicas a menos de 12° C, sombrear o tintar (invernadero) a más de 28, airear poco a poco y evitar condensaciones nocturnas (invernadero) y controlar enfermedades vasculares (Fusariosis…) y thrips (justo al inicio del cuaje). 4) Anieblado: del fruto a los pocos días de cuajar, que amarillea desde la punta, se deshidrata (arruga) y momifica. Control: Preparar el terreno y abonar correctamente (sin demasiado N, con suficiente K y con B para la floración), regar suficientemente, aclareo de exceso de frutos, no tratar durante el cuaje, limpiar plásticos y evitar sombrear con clima nublado (invernadero), mantas térmicas a menos de 12° C y sombrear o tintar (invernadero) a más de 28. 5) Amarilleo: del fruto desde el pedúnculo hacia la punta. Control: Abonar con suficiente K pero no demasiado (puede interferir con el Ca) y no excederse con el N, favorecer la luminosidad (distancia entre plantas…), regar con constancia, evitar suelos y agua salinos y recolectar a tiempo. 6) Daño por frío: postcosecha que puede empezar en campo, con manchitas hundidas acuosas que crecen muy rápido. Control: Evitar temperaturas inferiores a 10° C (mantas térmicas, fechas de cultivo, invernadero…), no conservar a menos de 10° C, no conservar con vegetales que producen etileno, preenfriar cuanto antes tras la cosecha y conservar a alta humedad. 7) Vitrificación: del fruto que parece tener partes congeladas y se ablanda. Control: No regar demasiado con tiempo nublado y frío y favorecer la ventilación (distancia entre plantas, airear invernaderos…). 8) Amargor: en la zona del pedúnculo y bajo la piel. Control: Usar cultivares resistentes, no podar ni deshojar en exceso, regar con constancia, evitar cambios bruscos de temperatura o humedad y recolectar a tiempo. 9) Centro hueco: del fruto o con cavidades internas. Control: Abonar con suficiente K pero no demasiado (puede interferir con el Ca) y no excederse con el N, aplicar B foliar o al suelo, regar con constancia y evitar temperaturas extremas altas o bajas.

Es un cultivo de verano (el más sensible a las bajas temperaturas y su oscilación día/noche) y la hortaliza más sensible al encharcamiento y guarda curiosas similitudes con los cítricos, aparte de su alto contenido en vitamina C. Suelo franco-arenoso poco profundo (30 cm) con mucha materia orgánica y el mejor drenaje posible. 1-2 meses antes de transplantar subsolado, rotocultor mezclando la materia orgánica y camellones o grelinette, cultivador rotativo de empuje manual incorporando la materia orgánica y bancales. Siembra: Siempre en semillero con turba, de una en una a ½-1 cm de profundidad. Trasplante: Con 5-6 hojas verdaderas y cuando al tirar del tallo todo el cepellón sale, para 45 cm entre plantas y 1 m entre hileras o hileras pareadas a 60 cm (invernadero) o al tresbolillo (pimentón). Aporcado: Mínimo 5 cm de altura. Riego (por goteo): Desde justo después de transplantar seguido un par de semanas, luego distanciado, desde la floración más seguido y abundante hasta que con el envero se va reduciendo en cantidad y frecuencia. Abonado: NPK 10:4:15 con tanto Mg como P. Agricultura ecológica: Dióxido de carbono (invernadero). Poda: Deshojado de todo lo que crezca debajo de la primera bifurcación y aclareo de frutos en la propia bifurcación y dejar solo 2-3 ramificaciones. Tutorado: Si solo se dejan 2 ramas atando cada una para que no venzan por el peso de frutos de mayor calibre. Recolección: Cada 1-2 semanas, cortando en la mitad del pedúnculo cuando no se deforma al tacto (verde) o es ya del color definitivo (amarillo, naranja o rojo) o más oscuro-maduro (pimentón). Transporte y almacén: A 7-10° C y humedad muy alta se conserva 2-4 semanas. Alteraciones: 1) Asfixia: amarilleo de hojas bajas, aspecto mustio y a veces engrosamiento del cuello del tallo. Control: Buen drenaje, camellones o bancales y evitar encharcamientos (riegos más frecuentes con menor cantidad…). 2) Golpe de sol: en frutos expuestos (sobre todo amarillos o naranjas), con parches secos marrón-beige de contorno redondeado. Control: Usar cultivares frondosos en lugares muy soleados, no distanciar demasiado las plantas, no podar hojas que cubren frutos, sombrear o tintar (invernadero) y mantener las plantas turgentes con riego suficiente. 3) Agalletado: de frutos tipo cuadrado o California que se achatan. Control: Usar cultivares tolerantes, acolchado, mantas térmicas a menos de 12° C durante la floración, evitar que la floración coincida con temperaturas superiores a 35° C, proteínas hidrolizadas y/o algas y productos a base de algas y cerrar bien antes de la noche (invernadero). 4) Infrutescencias: frutos secundarios dentro del pimiento. Control: Usar cultivares resistentes, no abonar con demasiado N, apicultura o colmenas de abejorros (invernadero), mantas térmicas a menos de 12° C durante la floración y evitar que la floración coincida con temperaturas superiores a 35° C. 5) Deformación de frutos: que se decoloran en parte (amarilleo) y se ablandan. Control: Suelo suelto o sustrato poroso, buen drenaje, abonar con suficiente K sin pasarse para que no interfiera con el Ca y no excederse con el N, acolchado y mantas térmicas a menos de 12° C (especialmente con lluvias). 6) Enrollado: de hojas sobre sí mismas que empieza en hojas bajas y medias con los bordes hacia arriba, endurecidas y con color intenso, incluso violáceo. Control: Aclareo de frutos, no deshojar demasiado y podar correctamente. 7) Partenocarpia: frutos sin semillas, a menudo pequeños, a veces deformes. Control: Acolchado, mantas térmicas a menos de 12° C durante la floración, apicultura o colmenas de abejorros (invernadero), evitar que la floración coincida con temperaturas superiores a 35° C y sombrear o tintar (invernadero). 8) Pecas: hundidas marrones, grises o negras (o amarillentas o verdosas sobre frutos maduros) debajo de la piel de los frutos al inicio del envero. Control: Usar cultivares resistentes (al stip), no abonar con demasiado N, K ni Mg, evitar que el suelo se seque y aplicar Ca foliar (solo en invernadero, solo acetato) y/o al suelo. 9) Salinidad: seca desde el borde de hojas viejas, enanismo y oscurecimiento y desprendimiento de raíces finas. Control: No abonar con cloruro, cultivar en suelos salinos ni emplear aguas salinas y aplicar Ca al suelo (yeso…), ácidos húmicos y fúlvicos y dar riegos un poco más abundantes para disolver la sal si se da. 10) Rajado: de frutos porque se hinchan demasiado. Control: Usar cultivares resistentes, no regar en exceso, evitar que el suelo se seque, aplicar Ca y B foliares o al suelo, ventilar temprano a la mañana (invernadero) y sombrear o tintar (invernadero). 11) Punta quemada: del fruto. Control: No abonar con demasiado N ni K, aplicar Ca foliar (solo en invernadero, solo acetato) y/o al suelo durante el engorde, evitar que el suelo se seque, no cultivar en suelos salinos, no regar con agua salina, no abonar con cloruro y sombrear o tintar y ventilar (invernadero).

Es la fruta más cultivada en el mundo. Es muy sensible al viento y la salinidad. Suelo: Profundo (1,5 m) con mucha materia orgánica. Subsolado y rotocultor mezclando materia orgánica o grelinette y binadora de mango largo incorporando materia orgánica. Necesita un drenaje de primera. Si el suelo es arcilloso camellones y si la superficie se compacta romperla hasta 5 cm con rastrillo… No tolera la falta de humedad en el suelo (acolchado de sus propias hojas y restos secos troceados, paja… imprescindible). Se planta en hoyo de 40 cm de hondo rellenado con abono rico en P a 10-15 cm de profundidad con 2-3 m entre plantas y 3 entre hileras. Clonación: Se elige un hijo alejado de la madre con hojas estrechas y en punta con raíz propia (y si se va a transplantar se corta el rizoma verticalmente cuando mide ½-1 m de alto). En laboratorio se clona con células madre de la base del pseudotallo. Semillero: La platanera comercial no tiene semillas, solo se pueden sembrar las naturales lijándolas y remojando previamente 3 días, a 2 cm de profundidad y 25-30° C (bajo plástico, también para retener humedad). Puede tardar mucho en germinar y no debe transplantarse hasta que tiene dos hojas verdaderas. Riego: Por goteo (hasta a diario en verano) y asperjar si no llueve por la mañana de vez en cuando. Suelo siempre húmedo sin encharcarse (la raíz es superficial y se asfixia). Poda: Deshojado de hojas inservibles, eliminación de hijos sobrantes (destruyendo el punto de unión rizoma-pseudotallo), racimos de flores masculinas y todos los restos de las femeninas que rodean la fruta antes de 2 semanas tras el cuaje y brotes que dan fruta enana y después de la recolección corte del pseudotallo a 1,5-2 m hasta que se seca que se tala a ras. Abono: NPK 3:1:6 con bastante Mg y algo de Zn. Proteínas hidrolizadas tras el invierno para estimular el crecimiento. Recolección: Cuando la fruta se hincha (no tiene bordes tan marcados) y pasa de verde oscuro a claro o mate y la hoja encima de los racimos empieza a marchitarse, cortando a machete todo el espádice. Transporte y almacén: Se conserva 3 semanas a 13-14° C y humedad muy alta y se puede madurar con etileno. Alteraciones: 1) Carencia de N: amarilleo (o verde claro) de hojas en forma de manchas desde el nervio central hacia el borde (que puede llegar a secarse), primero en las más bajas/viejas. Control: Acolchado y abonar con suficiente N (estiércol, compost…) o aplicarlo (harina de sangre…). 2) Carencia de K: marchite prematuro de hojas con amarilleo jaspeado entre los nervios y quema de bordes y enanismo de fruta. Control: Acolchado y abonar con suficiente K o aplicarlo foliar o al suelo y no excederse con N, Ca ni Mg. 3) Carencia de Fe: amarilleo (desde el pecíolo y borde hacia la punta e interior) de hojas altas/jóvenes a ambos lados del nervio principal, que permanece verde al inicio. Control: Buen drenaje, bajar el pH del suelo si es alcalino (idóneo: 6.5), aplicar Fe foliar o al suelo, sobre todo cuando más crecen las hojas y no excederse con Cu y Zn. 4) Carencia de Zn: amarilleo desde el borde en franjas alternas perpendiculares al nervio central de las hojas, primero en las altas/jóvenes, que salen estrechas y con el envés con tono púrpura-rojizo, pseudotallo corto, crecimiento lento y fruta flaca y deforme. Control: Buen drenaje, no abonar con demasiado P, humedad constante en el suelo, bajar el pH si es alcalino y aplicar Zn foliar o al suelo. 5) Carencia de Cu: hojas lángidas como si no pudieran sostenerse y aspecto macilento. Control: No abonar con demasiado P, bajar el pH si es alcalino y aplicar Cu foliar (no asperjar en dos días) o al suelo. 6) Carencia de Mn: amarilleo de hojas jóvenes entre los nervios secundarios con puntos oscuros que crecen y tienen el borde anaranjado. Control: Añadir más materia orgánica si el suelo es arenoso, bajar el pH si es alcalino, no aplicar demasiado Fe, ni demasiada materia orgánica en etapas frías o húmedas y aplicar Mn foliar o al suelo. 7) Carencia de Mg: amarilleo bastante homogéneo de hojas viejas desde el borde hacia el nervio central. Control: Subir el pH del suelo si es demasiado ácido, no excederse con el K ni el Ca, abonar con bastante Mg (sobre todo si se ha abonado con mucho K) o aplicarlo foliar o al suelo (de nuevo, especialmente acompañando al K). 8) Rasgado: de hojas por viento, que puede tumbar la planta y romper el pseudotallo. Control: Pantallas antiviento o barreras perimetrales y apuntalar los espádices grandes. 9) Atragantamiento: el tallo floral no surge o no del todo o surge mal. Control: No plantar donde la floración pueda coincidir con bajas temperaturas ni el clima sea predominantemente nublado en esa etapa, regar con constancia para que el suelo no pase periodos secos ni húmedos, no abonar con demasiado P ni poco Ca y aplicar Zn foliar o al suelo en prefloración. 10) Daño por frío: postcosecha de la fruta, que adquiere un tono apagado por fuera (o se oscurece si es muy intenso), las hebras interiores se tornan marrones, no madura bien y la pulpa pardea por zonas. Control: Almacenar a 13° C o más previo enfriamiento gradual. 11) Magulladuras: por roce que en ambiente seco se oscurecen (marrón o negro). Control: Minimizar el roce entre fruta y con otros objetos, conservar a 90% de humedad o más cuanto antes y recolectar, transportar y almacenar con mimo (no arrojar, embalar para amortiguar, no apilar en exceso…).

Es un cultivo de verano y el fruto más cultivado en el mundo. Suelo: Poco profundo (30 cm) y poroso (en invernadero casi siempre sustrato). Rotocultor mezclando materia orgánica y camellones de 25 cm de alto para ½ m entre plantas vecinas y 1 m entre hileras o grelinette incorporando materia orgánica y bancales de 20 cm de alto y aproximadamente 1 m de ancho con dos hileras al tresbolillo con ½ m entre plantas vecinas. Semillero: Sustrato con ½ de fibra de coco, ¼ de humus de lombriz y ¼ de perlita. Transplante: Con 15 cm de altura y 2-3 hojas verdaderas, enterrando hasta el punto de donde salen estas hojas (salvo injertadas que se entierran 2-3 cm bajo el injerto) y apretando. Injerto: Se ha impuesto en invernadero en zonas de cultivo chapucero, sembrando el patrón (tomate rústico u otro Solanum resistente y de raíz vigorosa) 3 días después, cortando (habiendo dejado de regar 12-24 horas antes) ambos tallos a 45-70° (el patrón justo bajo los cotiledones, el otro justo encima) cuando su grosor ronda 2 mm (2-4 semanas), fijando con clip de silicona, dejando unos 3 días a alta humedad y oscuridad y luego rebajando humedad y dejando pasar luz paulatinamente. Riego (por goteo): Es la única dificultad, requiere precisión absoluta durante el engorde (humedad perfectamente constante, sin suelo seco ni excesivamente húmedo) para unos 2 l de agua por planta de media diaria en pleno auge. Por lo demás riegos frecuentes sin encharcamientos los primeros días tras el transplante y luego más distanciados y grandes (suelo siempre húmedo a 10-15 cm de profundidad) hasta la floración. Abono: NPK 2:1:4 con Mg equivalente a ¾ partes del P, el doble de Ca y algo de Fe. Agricultura ecológica: Dióxido de carbono (invernadero). Tutorado: El de descuelgue permite cultivar casi todo el año pero es más frecuente el normal. En exterior varas metálicas, estacas de madera con alambres o cañas cruzadas o en pirámide. Poda: 2-4 semanas tras el transplante (con los primeros botones florales) se deja una rama o 2 (el tallo y un chupón), destallado de chupones cada 1-2 semanas (antes de que midan más de 5 cm), deshojado de hojas inservibles (bajas que tocan el suelo, debajo de cada fruto recolectado…) y aclareo de flores y frutos demasiado juntos (solo en invernadero). Aporcado: Sobre todo en suelos arenosos (rehundido, raspar, doblar y enterrar dejando solo un par de hojas cuando crece muy espigada. Ambos opcionales con la primera poda). Recolección: Por la mañana presionando el último nudo con el pulgar cuando el extremo del fruto se torna rosa (u otras tonalidades en tomate no rojo). Transporte y almacén: A 10-13° C se conservan mínimo 1 semana. Alteraciones: 1) Culo negro: del fruto (al principio marrón), en forma de mancha circular que crece y parece un cráter (antes las hojas altas nuevas se curvan hacia abajo como garras y su borde se marchita). Control: Abonar con suficiente Ca o aplicarlo foliar y/o al suelo y no excederse con el N, regar con constancia (suelo sin exceso de humedad ni seco), usar cultivares resistentes (de frutos esférico y/o pequeño, estomas grandes o abundantes y sistema vascular fuerte capaz de llevar el Ca a los frutos con altas temperaturas) y no dañar la raíz. 2) Golpe de sol: pequeña mancha blanquecina en el fruto en el lado expuesto al sol que se hunde, arruga y acartona como una costra que con alta humedad puede infectarse. Control: Usar cultivares resistentes, buena ventilación (distancia entre plantas, aireado de invernaderos…), no podar demasiado, sombrear o tintar (invernadero), controlar plagas y enfermedades que causan defoliación y caolín (sin que caiga en flores). 3) Amarillo: o verde alrededor del pedicelo mientras el resto del fruto madura. Control: Usar cultivares resistentes (frondosos), abonar con suficiente K o aplicarlo foliar o al suelo y no excederse con el N, buena ventilación (distancia entre plantas, aireado de invernaderos…), no podar demasiado, sombrear o tintar (invernadero), controlar plagas y enfermedades que causan defoliación y caolín (sin que caiga en flores). 4) Rajado: de frutos desde el pedicelo hacia el extremo o más levemente en anillos. Control: Buen drenaje, usar cultivares resistentes, no regar demasiado de golpe durante el engorde, regar con constancia (sin periodos de suelo seco ni demasiado húmedo), no regar hasta que las plantas de sequen del rocío matutino, mantas térmicas si la temperatura nocturna desciende repentinamente y ventilar invernaderos a la mañana. 5) Carigato: marcas corchosas en el fruto. Control: Mantas térmicas con mínimas inferiores a 12° C durante la floración, no abonar con demasiado N y usar cultivares resistentes (frutos no muy grandes). 6) Salinidad: enanismo de frutos, quema de hojas desde el borde y marchite. Control: Usar cultivares resistentes, no usar agua de riego salina, regar con un poco más de cantidad hasta arrastrar las sales del suelo y no abonar con cloruro. 7) Carencia de Fe: amarilleo de hojas jóvenes entre los nervios. Control: Dejar el suelo bien poroso, aplicar humus de lombriz al transplantar, no abonar con demasiado N ni P y aplicar Fe foliar o al suelo (especialmente si el agua de riego tiene cal o el suelo es alcalino o calizo). 8) Carencia de B: seca de la punta del tallo, enanismo y fragilidad de brotes, aborto general de flores y deformidad total de frutos, con cicatrices corchosas y a veces semillas expuestas. Control: Bajar el pH si es alcalino, evitar encharcamientos y aplicar B foliar o al suelo. 9) Frutos huecos: y con pliegues por fuera. Control: Evitar que la polinización coincida con máximas superiores a 35° C o mínimas inferiores 12, abonar con suficiente K y no excederse con el N, favorecer luminosidad y ventilación (distancia entre plantas, poda, limpiar plásticos de invernadero…), no regar de golpe con demasiada cantidad y favorecer la polinización (especialmente tras lluvias o con alta humedad o frío) haciendo vibrar los alambres cercanos a las flores a primera hora de la mañana. 10) Hojas moradas: por el envés. Control: Abonar con suficiente P o aplicarlo al suelo y no cultivar en suelos demasiado fríos (menos de 14° C).

Suelo muy profundo (mínimo 1 m). Semicincel o grelinette y binadora de mango largo enterrando materia orgánica (restos de poda incluidos) en invierno y vibrocultivador o azada oscilante en verano para eliminar maleza. En nueva plantación arado de cincel o subsolado. Hoyo de 40 cm para planta completa en primavera, enterrando sarmiento a la salida del invierno se corta al siguiente invierno o estacas en pleno invierno evitando días de helada para 1,25-4 m entre plantas y 2,5-4 entre hileras (los valores bajos para espaldera, los altos para parral). Poda: En invierno de cada rama se deja un tallo con 7-10 yemas que da racimos y otro de 1-2 que será el que crezca al siguiente año. Deshojado de hojas inservibles. Despunte a 70 cm (espaldera) o 2 m (parral). Tutorado: Vertical normal hasta los tres años, luego celosía (espaldera) o pérgola (parral) con conducción en Y. Injerto: En regiones con filoxera u otras condiciones adversas, en V u Ω. Abono: NPK 7:3:10 a menudo con mucho Ca y bastante Mg. Casi todo el P antes de la floración, el N y el Ca antes del cuaje y K y Mg después. Riego (por goteo): Moderado pero frecuente hasta el cuaje, constante y abundante durante el engorde, reducido desde 2-3 semanas antes de la vendimia y renovado luego rebajando gradualmente hasta el otoño (caída de hojas). Recolección: Nunca húmeda, al amanecer o al atardecer, sin tocar para nada la uva, con tijera sujetando únicamente el pedúnculo. Agricultura ecológica: Carbonato de potasio (desecante para pasas). Transporte y almacén: Preenfriar menos de 4 horas tras la recolección. Se conserva 2 semanas-3 meses a 0° C y humedad muy alta en bolsa microperforada. Alteraciones: 1) Amarilleo: de hojas jóvenes de la punta del sarmiento con los nervios verdes. Control: Usar patrones o cultivares resistentes (a la caliza), no compactar el suelo, evitar encharcamientos y aplicar Fe foliar o al suelo, especialmente con la brotación primaveral. 2) Caída: general de flores y frutos recién cuajados justo tras la floración. Control: No aplicar S durante la floración, aplicar B y Zn foliares o al suelo y no podar antes del invierno. 3) Golpe de sol: quema de hojas con enrojecimiento en uva roja y amarilleo en blanca, que rápidamente se secan y tornan marrones y hendiduras marrón claro a violáceo en fruta, que se seca y endurece. Control: Orientar hileras en dirección N-S, conducción de parrales en Y, no deshojar las hojas de poniente, regar con constancia, carbonato de calcio y caolín. 4) Desecación: por viento. Es la fisiopatía más peligrosa (puede perderse en horas más de la mitad de la cosecha). Control: Regar abundante y continuamente durante 1-2 días antes de que llegue un viento caluroso y seco (y aplicar proteínas hidrolizadas, K foliar y caolín), mallas antiviento o barreras perimetrales multiestrato y conducción de parrales en Y. 5) Carencia de Mg: amarilleo (uva blanca) o enrojecimiento (uva roja) de hojas viejas de la base del sarmiento con los nervios y una franja entorno a ellos color verde. Control: Abonar con suficiente Mg o aplicarlo foliar y/o al suelo, sobre todo acompañando al K. 6) Daño por frío o granizo: quema de brotes tiernos, inflorescencias y hojas nuevas o cortes blanquecinos en sarmientos verdes. Control: Mallas antigranizo, aclareo de fruta dañada, cerrar heridas de sarmientos (cera de abeja…), mantas térmicas (plantas jóvenes), retrasar la poda invernal, regar para que el suelo quede húmedo antes de una helada, eliminar malezas, proteínas hidrolizadas, torres de viento y aspersión permanente nocturna a 0° C o menos. 7) Rajado: de frutos. Control: Abonar con suficiente Ca (sobre todo en primavera) o aplicarlo después foliar (solo acetato, solo en invernadero) y humedad homogénea en suelo (riego constante evitando que se alternen sequedad y exceso de agua). 8) Uvas locas: racimos con uvas de tamaño dispar. Control: Aclareo de fruta de bajo calibre. 9) Asfixia: aspecto macilento, amarilleo general, caída de hojas y aborto de frutos. Control: Subsolado o semicincel (buen drenaje) y evitar encharcamientos.

Es una de las hortalizas que menos tolera la salinidad. Suelo poroso, con poco N y un rango de pH restrictivo (6-6,5). Siembra: Siempre directa, con el suelo a más de 7° C, preferiblemente a 15-20, con un riego previo y pulverización posterior, en bancales con cuatro hileras separadas 20-25 cm y 5-8 cm entre plantas vecinas, enterrando la semilla menos de 1 cm (salvo en suelo arenosos, un poco más). Riego: Microaspersión (gota fina) hasta que tiene 4-6 hojas verdaderas (10-15 cm de altura), luego por goteo. Hasta que tiene 2-3 hojas verdaderas muy constante, cuando engorda solo por la mañana y de forma que drene antes del anochecer y entre el último y la recolección el suelo debe secarse bastante. Abono: NPK 4:3:8 a menudo con más Ca que P, bastante Mg y algo de B. Recolección: Tirando, cuando los tallos se doblan. Transporte y almacén: Lavado, preenfriamiento a menos de 4° C y conservación hasta 7 meses a 1,2-4° C, con altísima humedad y ventilación. Obtención de semillas: Se corta el tallo dejando 2-3 cm sobre la zanahoria, si no hay heladas se reentierra inmediatamente, si sí, se guarda en un sitio frío y oscuro en arena húmeda y se planta en primavera y tras crecer y ser polinizada por insectos quedan unas inflorescencias secas marrones que se frotan para separar las semillas. Alteraciones: 1) Subida prematura a flor: por frío continuado. Control: Usar cultivares resistentes, acolchado y mantas térmicas a menos de 10° C cuando tiene unas 7 hojas verdaderas. 2) Picado: grietas o cavidades en la zanahoria. Control: Abonar con suficiente Ca, algo de B y no demasiada materia orgánica (N) y regar de forma que nunca haya suelo seco seguido de excesivamente húmedo. 3) Pudrición: de la raíz por colapso, con zanahoria leñosa, corchosa, color gris, deformada o de punta negra. Control: Abonar con compost descompuesto o humus de lombriz (con estiércol casi medio año antes de sembrar) y acolchado/abono verde, proteínas hidrolizadas foliares y/o ácidos húmicos y fúlvicos si se da. 4) Enanismo, palidez y textura incomestible. Control: Regar suficiente y con constancia, sobre todo al principio, durante el engorde y para el cambio de color. 5) Carencia de Mg: enanismo y amarilleo de hojas viejas-externas que se tornan purpúreas, rojizas o anaranjadas y se curvan hacia arriba. Control: Abonar con suficiente Mg o aplicarlo foliar o al suelo. 6) Carencia de Fe: amarilleo pálido de hojas jóvenes y brotes centrales. Control: Aplicar Fe foliar o al suelo, especialmente en suelos compactos o alcalinos-calizos. 7) Carencia de B: hojas quebradizas, deformadas y retorcidas, pecíolos agrietados a lo ancho y zanahoria con picadas exteriores ásperas y corazón hueco, corchoso y negro. Control: Aplicar B foliar o al suelo, especialmente en suelos alcalinos-calizos o con agua de riego con cal.

CULTIVO DE AJENJO

CULTIVO DE AJO

CULTIVO DE ALOE VERA

CULTIVO DE ÁRBOL DE NEEM

CULTIVO DE ÁRBOL DE TÉ

CULTIVO DE CACAHUETE

CULTIVO DE CACAO

CULTIVO DE CINAMOMO O PARAÍSO SOMBRILLA (2)

CULTIVO DE CITRONELA

CULTIVO DE CLAVO

CULTIVO DE COLA DE CABALLO

CULTIVO DE ESPLIEGO

CULTIVO DE GIRASOL

CULTIVO DE HINOJO

CULTIVO DE MARGARITÓN

CULTIVO DE MEJORANA

CULTIVO DE NUEZ

CULTIVO DE PERA DE AGUA

CULTIVO DE QUASSIA AMARA

CULTIVO DE ROMERO

CULTIVO DE SOJA

CULTIVO DE TANACETO

CULTIVO DE TOMILLO

CULTIVO Y ENSILAJE DE MAÍZ Y ALFALFA (vacas lecheras)